Penhaligon’s 之 參觀 IFC 旗艦店
繼上篇《Penhaligon’s 之靈感》有俊男吸引大家眼球，讓收看率稍稍升高之後；《Penhaligon’s 之 靈魂》下篇往外推展，由小妹充當導遊帶大家參觀Penhaligon’s 的中環ifc旗艦店，繼續用眼球探索Penhaligon’s 在香味世界以外的美麗誘惑。
(搖旗) 「歡迎大家參加《尋找她香的故事》春日尋香團﹗此時此刻，在我們面前的就是 Penhaligon’s 中環 ifc 旗艦店喇﹗」( 團友歡呼 )
「大家從這裡離遠看最矚目的，就是今期櫥窗裡那隻雄姿英發、藍藍綠綠的孔雀﹗」 (好型呢﹗) 「這間Penhaligon’s店舖的裝潢以維多利亞時期的風格為主，深色木傢俱、皮座墊扶手椅、仿壁爐、玻璃鏡子、油畫，還有一大幅牆身間作書櫃，每層都擺放了裝飾用的硬皮古藉以及Penhaligon’s的產品。這等陳列品都參考了維多利亞時期的設計和當年木匠的手工，意圖叫當日William Penhaligon身處的英倫情調復活過來。」( 團友們目光充滿讚嘆 ) 「大家隨意觀看這裡的各式陳設吧﹗」
( 細路女問：「架上的道具書可以打開來看看嗎﹖」) 「嗯… why not。」
「我告訴大家兩個秘密：一、你們眼見的所有陳設不單可以觸碰，而且歡迎大家買回家。」( 嘩聲四起 ) 「當然，假設你訂了店中心這張懷舊木桌子，也要給點時間讓店舖找張替補吧。」
「二、這幅書櫃牆其實有個機關……只要找到門口，一推，後面其實隱藏著一個密室﹗」( 再次嘩然 ) 「這個密室是Penhaligon’s特意為各位尊貴顧客而設的 scent profiling room。畢竟品牌現在於香港出售的香水達38款之多，新顧客很難一時三刻就挑選到最適合自己的香味。在這間優雅舒適的房間內，大家可以安坐在古典座椅上，與Penhaligon’s的香水顧問細談自己的喜好，讓他們為你試香，甄別出最令你心儀的味道。享受這種貼心的皇后式服務前，別忘了先打電話預約呃。」( 一擁而上 ) 「喂喂喂你們逐個逐個排隊進內看好嗎﹖」
「好喇好喇，大家現在來到飾品櫃面前。看﹗這些Penhaligon’s 水晶香水瓶享負盛名，由Somerset 的 Silver Tree Crystal 人手精製，再人手雕刻花紋；統統參照昔日Edwardian形態和顏色，處處流露懷舊風采，是極具收藏價值的奢侈品。」
( 搖旗 ) 「這邊來。這邊來。」 ( 清清喉嚨 ) 「除了著名的水晶香水瓶外，Penhaligon’s 為人樂道的產品還有香氛蠟燭。坦白說，蠟燭有貴有平，隨便在家品店也可以買到，可是品質上乘的卻少之又少。Penhaligon’s 的香氛蠟燭不單止香，而且所用的paraffin 配合 soy wax 令蠟燭溶化時產生層層下降的形態，不會遺留一層厚厚的蠟黏住杯內側，減少浪費。每顆Penhaligon’s香氛蠟燭都注入了品牌有名的香味和精油，更讚的是熄滅時乾淨俐落，不會烏煙瘴氣。」( 「英國蠟燭真是優秀好多呀﹗」)
「大家眼前這一set 蠟燭就是Penhaligon’s 新近的 Tea Candle Collection：內有Earl Grey、Assam 和 Neroli 三款味道，最適合在懶洋洋的下午點起來，一邊呷口茶，一邊享用英式糕餅，實在是人生一大樂事﹗」
「好喇，時間不多，大家現在不妨就去買瓶香水吧。記得對店員說不用紙袋，只要包裹起來就是了。」( 「怎麼啦﹖這麼快要逼我們消費﹖﹗﹗哼~」) 「大家千萬千萬不要誤會，我只是想給大家一個小驚喜。你們知道嗎，Penhaligon’s的英倫感覺不單在產品上顯露無遺，同時也從包裝的細節裡流露出來。」
「大家看，這個禮物包裝上的絲帶小圈不只是為了方便攜帶以設，而是十分有歷史意義的。以前的英國貴族騎馬車去購物，不像現在你們去廣東道一帶血拼，一手繫住幾十個名店紙袋大包小包般狼狽的。為了方便登上馬車，昔日的Penhaligon’s 採用這款設計小巧窩心而又大方得體的包裝方法，好讓高貴的女士男士可以用一根手指就輕易把香水帶走，優雅地晃動著戰利品，好像梁朝偉一樣 - - - 瀟瀟灑灑的，給我瀟灑的上*車* - - - 然後絕塵而去。」
這時有人向我走過來。 (「這位小姐，趁妳還未絕塵而去，可以先給我看看你的導遊證嗎﹖」)
………噢。
下篇‧完
Penhaligon's 之 靈魂香
早上11時30分，不早也不遲。
一頭金髮，西裝筆挺，深藍色碎花圍巾，還有一雙印上七彩 motif 畫龍點睛的啡色皮鞋與圍巾首尾呼應，奪目得讓人訝異。
能穿著得如此別樹一幟卻又不失品牌的優雅風尚，這種Brand Manager確實罕見。Andrius 是 Penhaligon’s 駐香港 ifc 旗艦店的一位紳士，三年前他也有份為品牌開拓新加坡市場。我跟這位「星洲先鋒」握了握手。
瞥見他身後有張古色古香的六角形木桌，桌面整齊排列著數十瓶Penhaligon’s名作，眼前一亮。放好背包掏出相機紙筆。Where shall we begin?
要講Penhaligon’s的故事，當然要從皇室講起才夠派頭。
Penhaligon’s於1870年創立，至今不只一次獲頒顯貴的英國皇家認證Royal Warrants of Appointment。既稱皇家認證，當然得來不易；品牌必須擁有超凡的品質，並且至少5年擔任皇室的物料或服務供應商，才能贏取Royal Warrants of Appointment的美譽。架勢吧﹖
然而，一如很多的傳奇故事，架勢的開端其實源於一個平凡的人，加上一個不平凡的靈感。話說在140多年前，理髮師William Penhaligon 在Jermyn Street開業，由於鄰近Turkish bath的地點，因此店外街道常傳來陣陣Turkish bath的香味。William Penhaligon靈機一觸，決定調製一款彷如Turkish bath般溫暖、充滿濃郁玫瑰味的香水—那就是Penhaligon’s 的首本名曲Hammam Bouquet。William Penhaligon一舉成名，後來更晉身維多利亞女皇的御用理髮師兼香水師。他逝世後，兒子Walter Penhaligon也絕不遜色，於1902年創製出Blenheim Bouquet；或者，連他自己也始料不這瓶就是Penhaligon’s往後百多年最膾炙人口的香水。
可惜物換星移，幾十年後，Penhaligon父子和他們美麗的Hammam Bouquet和Blenheim Bouquet漸漸隨年月被淡忘。1949至1971年間，Penhaligon’s 經歷重大轉變，品牌不再由Penhaligon家族經營，銷情也每況愈下。1975年正值品牌危急存亡之秋，然而有一位Penhaligon’s 粉絲說她怎都不許Blenheim Bouquet在世上消失，她於是在Franco Zeffirelli的協助下毅然買下了整個Penhaligon’s品牌。她就是演員Sheila Pickles。歷史證明了Sheila Pickles不單是一位粉絲，更是一位有商業頭腦的粉絲、有商業頭腦又有眼光的粉絲、有商業頭腦又有眼光和藝術感的粉絲…… anyway，她不但讓Penhaligon父子的傑作得以留芳百世，而且為品牌開拓了嶄新的路向，創製出多款好評如潮的香水，而且她在經營香水以外又出版有關「花語」的書，甚至讓書灑滿Penhaligon’s 的香水來出售……她每一個舉動都巧妙地讓Penhaligon’s 起死回生，並且朝向英國殿堂級香水寶座邁進。
從維多利亞女皇時期開始，Penhaligon’s和英國皇室的淵源日深。為慶祝英女皇伊利沙伯二世登基25年銀禧紀念，品牌在1977年推出 Jubilee Bouquet，與全英國人民分享這個特別時刻的喜悅。到了2012年，也就是英女皇登基60年鑽禧紀念之時，Penhaligon’s 將先前Jubilee Bouquet的配方昇華，盛載於四個由頂級匠人親手製造的水晶瓶內，瓶身刻上誌慶字句，其中一個呈獻給女皇伊利沙伯二世。品牌用香味見證英國皇室不止一個歷史時刻，實屬無價。
As the saying goes：酒香不怕巷子深。
如果你以為Penhaligon’s只停留在倫敦街頭，只受皇室追捧，那就未免太小看她了。數年前，印度Rajasthan皇室His Highness the Maharaja Gaj Singh II (抱歉，這個我真的不懂翻譯了﹗) 主動要求Penhaligon’s為他造一款香水。Penhaligon’s找來大師Bertrand Duchaufour，他先將Maharaja的家族史讀了一遍，又把整個Rajasthan的領域仔細考究了好一段日子。Bertrand用鼻子把Jodhpur區域每寸土地都認真嗅過，從大街小巷、宮殿、廟宇開始，到鎮上的小路、花園、每株植物、每朵蓓蕾，再到零散的村落、吸煙的老頭、濕漉漉的泥土……他追逐刺眼的陽光，又迎著清涼的細雨，將一切景致拍成一幀幀照片，畫成一幅幅寫生，統統都是藝術品。香味本身，不也就是透明的藝術品麼﹖
這瓶由印度皇室commission的鉅作於去年誕生。充滿花香，極之bright，極之sparkling，香遠益清。香水以Maharaja Gaj Singh II小孫女秀麗的名字命名：Vaara。 
我的靈魂轉眼由印度Jodhpur的灌木回到眼前這張六角形木桌。Andrius噴一噴Hamman Bouquet在紙條上，遞過來，我彷彿又飛回剛才維多利亞時期的場景：一間熱騰騰的房間，連我流下的汗都充滿玫瑰盛放的香，彷彿有人將幾瓶不同品種的玫瑰精酒混在一起加熱，來薰我。那種花香超過了優雅，近乎野性。
「你們好像將Hamman Bouquet分類為男用的﹖不是太feminine一點了嗎﹖」
「呀，問得好。」Andrius溫柔地將瓶子放回。「我們可以一起閉上眼，回到1872年的Jermyn Street。」理髮店門外，微風吹來淡淡玫瑰香。「有位公子，他步出Turkish bath，梳洗過後的他一身瀟灑，西裝筆挺，街上途人的目光都集中在這位翩翩公子的身上。」Andrius下意識地略略整理一下衣襟，撥弄了一下金髮。
溫泉水滑洗凝脂。哦，原來楊貴妃是這樣煉成的。
Hamman Bouquet 的古典氣息並沒有隨時代改變，formula也只因為法例而僅僅轉換了musk。盛載140多年歷煉的香氛，我喜歡。於我來說，要欣賞一瓶香水，理所當然要從她誕生的時代的context著手。Hamman Bouquet和蕭邦一樣，有專屬於那個年代的啟示性突破。我們現在聞一聞，就冷漠地擲下一句「好old school」，這樣做絕不公平。其實我們最愛的香水，或是歌曲，往往都是一個時代的社會品味象徵，甚或一場挑戰主流的革命。
Andrius把香水紙遞過給我，砰﹗一陣花香。原來有輛滿載jasmine sambac的卡車駛進了ifc﹗附近上班的、血拼的、銷售新樓盤的都征住了；我也想衝下樓看看。Andrius截住我，著我不要乘電梯，然後他一手打碎Penhaligon’s的大玻璃占士邦式縱身一躍而下……Oh no﹗
不是這樣的。
靈感不是這麼一回事。不是白日夢，不是Walter Mitty，也沒有Major Tom。抱歉。
靈感是從可能十分平常的事情中找到比平常多一點的啟發；有基礎，無界限，卻踏踏實實的。
許多傳統品牌一直堅守流傳已久的一套技術或學問，一代又一代承接、改良下去，對自己高檔的形象十分堅貞；然而，它們甚少在市場以外的生活細節找尋「非主流」的藝術靈感。我不是說Penhaligon’s清高到不顧市場，單顧藝術，可是在云云著名的香水品牌中，我覺得Penhaligon’s的確「靈感IQ稱得上十分之高超，創作力量同幻想會嚇你一跳」……
容許我以三瓶優質靈感佳作闡釋一下：
Sartorial
Sartorial 靈感來自英國Savile Row，該處大大小小的高級度身訂造洋服店享譽全球。Sartorial 前調有少許metallic，徐徐滲出beeswax、cyclamen和突出的leather味，合起來絕對是一幅充滿現代感的裁縫店景象：裁縫的軟尺、剪刀、chalk，還有他的一雙巧手，在高級布料的紋理上量度、撫摸。Sartorial 也好像一位才俊身穿一套bespoke suit，頂級剪裁，氣質非凡；但他卻是那麼低調謙遜。他，是我杯茶。
Juniper Sling
一千幾百年前，李白早向我們證明酒是靈感的催化劑；今時今日，Penhaligon’s更將酒噴上身。
Juniper Sling的靈感分明就是來自一瓶London dry gin。起首的juniper berry和black pepper為嗅覺帶來好一陣刺激，過後淡淡的ambrox和vetiver富有魅力，餘香裊裊，猶勝酒醒處的曉風殘月。個人覺得，噴Juniper Sling 跟喝酒一樣，一回呢，搔不到癢處，請記得瀟灑噴幾回。
Iris Prima
Iris Prima是Penhaligon’s最新佳作，靈感來自芭蕾舞。一襲又一襲絲絹造的芭蕾舞裙、音樂、燈光、木地板、化妝間、粉紅色的芭蕾鞋和布帶、蹬起的腳、柔韌躍動的身軀，還有台中心那位舞姿妙漫的ballerina……Iris Prima 粉嫩的調子和一枝獨秀的鳶尾花香，彷彿蹬著腳尖的ballerina，從暗暗的後台慢慢跳進射燈之下，成為舞台的主角。她看似溫柔，實際上才是飽經熬煉的強者。
擁有多瓶驚世作品的香水大師Alberto Morillas用香味將芭蕾的故事娓娓道來。為此他走訪英國國家芭蕾舞團，仔細觀看他們排練和演出，感受台前台後的氣氛，又與兩位舞台皇者Nathan Young 與Lauretta Summerscales一同探索芭蕾舞與氣味之間的微妙關係，將生活的場景化作靈感 —— 這正是Penhaligon’s 的絕活﹗
well.....
最好的酒，通常留到最後才喝。所以說到這裡，是時候要介紹一下跟我一起前往Penhaligon’s做訪問的陽光大男孩。那天他身兼模特、攝影師、香水學徒和potential客人等多個不同身分。雖然做訪問的人主要是我，但他也問了Andrius一個挺有意思的問題：「Penhaligon’s 那麼多香水，其實都有一個貫徹的主題嗎﹖」
我相信他指的可能不是一個很明確的主題，而是一些暗地裡貫徹的概念或香調。比如說，不少著名品牌都有她們的風格，Issey Miyake有他的透明水漾感，CHANEL有她的招牌aldehyde和花香調。Penhaligon’s呢，好像沒有。
「沒有。」Andrius明言。「每瓶Penhaligon’s的香氛都是一個人，各有風格，各有靈魂。」
同意。這也是我喜歡Penhaligon’s的其中一個原因。每瓶香水都是藝術品，有不同的性格和不同的故事。我也覺得替別人挑選香水的時候，只要不是瞎挑的話，一定是因為那種香味藏著挑選者對用家的看法，或想像，甚至期望。廣東話一字記之曰：襯。
所以，我也想測試一下Andrius對我和大男孩的看法……「你喜歡甚麼味道﹖」Andrius問。問我，比問他或許是容易一點的，起碼我有幾個隨手拈來的形容詞。
「花，flower bomb都無問題，但要powdery的，不要shout……」
對Andrius來說毫無難度。他選了Artemisia 給我。
100%靠譜。Artemisia 幾乎是人見人愛的，溫柔婉約，像絲絹般柔滑純潔。唯一的疑惑是她聞起來太像DKNY的cashmere了……有些人說，既然有便宜版，怎麼要花錢買昂貴的英國貨。我反而覺得，Penhaligon’s 對材料的講究街知巷聞，她幾乎只用上乘的香材，強調「從人手榨取的佛手柑，到比黃金貴一倍的茉莉」她都照用不疑，而且一律在英國本土生產，是徹頭徹尾的優質「來佬」貨，賣貴一點絕對合理。Good choice。
Artemisia人見人愛，襯我嗎﹖像我嗎﹖嘻嘻。那麼，大男孩呢﹖單憑外表觀察來替他選香水也真有難度。你猜Andrius心目中的他是哪類人﹖
……Endymion﹗
為什麼用感嘆號呢﹖有幾個原因。首先、因為我覺得香港喜歡這類有一點點resin味道的人不多；第二、對於初接觸香水的陽光型年輕男生，這類很mythical、深沉、憂鬱的味道不易理解，有點重口味……因此，我覺得第三個原因一定是Andrius看出了他骨子裡其實有Endymion的特性；那就是 —— 超‧浪‧漫﹗
呀﹖也真看不出來呢……
belle
PS. 想對有型的 Andrius 說句：感謝﹗﹗
Fragonard (下)：一年的句號
某些日子，總要做些回顧，好像沒有做便沒有認真對待這一年般。
如果要用一瓶香水為今年劃上句號，大概我會選Fragonard今年推出的 Le Jardin de Fragonard 系列裡頭的 Tilleul Cédrat。
Tilleul Cédrat 前調為 mandarin、cédrat、violet leaves；中調主打tilleul (又稱linden blossom)、orange blossom 和 jasmine；基調為 white cedar、white musk等。
Tilleul Cédrat 與the Fragrant Voyage 今年環環相扣的原因，首先在於前調香味的橙味，有果香卻不甜，有橙香卻不酸澀。這個開頭就像今年一樣，可能不是心目中最完美的起步；毫無準備，變相卻來得出奇地清新。一閃即逝的醒神後，進入中調的花香，是明明白白的茉莉花味，濃郁非常，夾雜著青綠，也就像今年密密麻麻的工餘生活撲面而來，又法國，又新加坡，又慶祝這又紀念那，又抱抱這又親親那 (我的貓﹗) ……每秒都充實地享受著。
然後呢，分別噴到紙巾和手腕上的香水各自發展下去，散發了兩種不同的基調味道。遺留在沒有溫度的紙巾上的Tilleul Cédrat開始失去靈氣，花香依舊，但冷冰冰的背景讓她的白花芳香變得死寂，變得呆板；手腕上溫熱的Tilleul Cédrat呢，居然有意想不到的變化，orange blossom 味道活躍起來，給予整個香水一種跳脫的活力。冷和暖之差，就像生和死之間，只隔一口氣；今年下半年，the Fragrant Voyage 編者正正見證了出死入生的經歷。原來身體還有溫度是這麼美好的，有溫暖，就能散放出跳脫的芬芳和生命力。
你呢﹖會選擇哪一瓶香水為今年寫上句號……或者感嘆號﹖
belle
Fragonard (上)：風流才子 ‧ 夜美人
今年可謂是The Fragrant Voyage 的「法國年」。繼春夏極盡嫵媚的法國品牌《Nina Ricci‧回憶香水年華》特輯，以及六、七月間的南法格拉斯古鎮 “Bonjour, Grasse!” 法國尋芳系列後，我打算用一個法國享負盛名的香水品牌來為2013年作個終結。
Fragonard 是法國南部格拉斯出產的香水牌子，名字源自Rococo時期著名格拉斯畫家Jean-Honoré Fragonard (1732-1806)。與Fragonard的畫作一樣，Fragonard香水總是有種在 flirt 的魅惑，萬種風情，早已超越時空，成為另一經典。
人如其名，eau de Seducteur 確實是位「誘心人」：能牽動女人心的男士，有潘安之貌和李嘉誠的身家固然好，但最「殺食」的還是內涵和才華 (純屬本網站立場)。eau de Seducteur 以bergamot 起首，旋即進入cardamom、nutmeg 和 geranium高度諧和的境界，再以我最愛的tonka bean、sandalwood 和 musk 來個帶點黑色幽默的終結。我有時想，這位「誘心人」究竟是指 Fragonard 畫家本人﹖還是他筆下無數的花花公子﹖風流才子也要講grade的，能像eau de Seducteur 香水一樣有內涵又夠 "deep" 的，絕對高分。
講完公子哥兒，當然不少得絕色美女。在Fragonard 店裡云云女用香水中最能打動我的是Belle de Nuit：夜美人﹗先入為主，跟我一樣叫Belle 的，應該都「差唔得去邊」。Belle de Nuit parfum 徹頭徹尾是濃郁的花香味，有點像香耐兒的allure，但更輕、更甜、更euphoric，而且有極微的果香，讓這位美人更年輕一點。特別推介她的lotion；我喜歡lotion 的味道與parfum 十分接近，好像本身也是一瓶Belle de Nuit香水般，質素十分高。( 這句絕不是廢話，因為市場上有很多lotion 與同名的主體香水「貌合神離」。你以為是同一種味嗎﹖頭幾分鐘也許很相似，但「假如讓我聞下去」的話，迥異之處便會隨時間顯露出來。這是基於lotion 和香水的用料問題。)
坦白說，要不是酒櫃水浸，泡濕了我那瓶 Belle de Nuit 的包裝盒，我也捨不得那麼早拆開來用…… sigh, 慳妹性格。
belle
活在當下的 Hedonist by Viktoria Minya
她有點浮躁。
從黃昏坐到夜深，這間酒吧很小，而且看不到日落，看不到月亮。
反正都是暗暗的。
她酒量一般般。
點了杯冧酒，喝著，嘴有些苦，於是叫侍應生給她來一客小果盆。果盆盛著幾片橘子，一掛黑加侖子，旁邊有小花裝飾。水果都很甜，這盆東西可以消磨好一陣子。
人不多，侍應生今晚閒著，於是來看看她有甚麼別的東西想要沒有。她看看手錶，想了想，點了一客香草冰淇淋。
這時候，她的眼角出現了一位男士，在附近坐下，點了口煙，也點了飲品。
香草冰淇淋來了，香草味混和了空氣中丁點香煙味，居然不太討厭。
酒意過去了，煙味也過去了，她嚥下最後一口又軟又滑的冰淇淋，人好像清醒起來。
男士回頭看她。她也拿起自己喝光了的酒杯，對他笑一笑。
Viktoria Minya 的 Hedonist 是個很有故事性的作品。前調帶點酒意，很快便盡入微甜的階段。但那種果香的甜調不是很bright、很直率的，而是有點像耳邊細語，來自最觸動我嗅覺的osmanthus — 對，那是桂花，但桂花提煉的油其實像黑加侖子味。基調是香草vanilla，但其實香草味老早已經搶閘出來，開始時較smoky，過後，甜而不膩。
我不敢叨Viktoria Minya的光，只能說英雄所見略同：回想我自己也調製過一瓶以osmanthus 配 vanilla的香水，這兩種材料確是絕配，合起來格調非常。
belle
有點令人失望的NEST fragrances : Amazon Lily & Passiflora
由於沒有聞過一致好評的 Nest Fragrances 蠟燭和香皂，因此聽朋友說買了品牌的香水tester時，我就急不及待想試試有多吸引。
香水系列共有三瓶，朋友帶來的兩瓶分別叫 Amazon Lily 和 Passiflora。這兩瓶背後的nose同樣是 Christophe Laudamiel — 基本上我怕他很難再出來行走江湖了。
撫心自問，我絕對不是甚麼很有學問的香味達人或香評人，沒甚麼資格去說人家的香水作品好不好。身為一個用家，Passiflora 的 top note給我的感覺像green 到極點的水仙花，我猜這花是金屬鑄的吧，硬綁綁當頭打下來，濃中帶一股不太自然的熔熱味，有點嗆。我期望Amazon Lily 會好一點，因為大眾對lily 的印象差別應該不太大，或許會較易achieve到。可是，現實和想像總存在一點落差。我個人感覺Amazon Lily 的中調濕潤一點，沉靜一點，不太有百合的感覺，但也算有亞馬遜森林的深沉，雖則無故出現的現代白麝香又將原始雨林的自然秩序搞亂了。比較糟的是，Amazon Lily 有點像清潔劑。
香味當然是一門藝術，可以很跳脫，隨心而發，天馬行空。好與不好，香與不香，到底也是很主觀。但面對Amazon Lily 和Passiflora，我感覺最大的遺憾是裡頭沒有生命，沒有故事，只是兩瓶化學溶液。唯一我會打高分的，是瓶身那幅畫，太有氣質了。
我知大概我會得罪香水師Laudamiel，也嚇怕想要找我寫review 的品牌…… 抱歉。
belle
小談「環境香」與「背景香」
上星期五傍晚，我拿著友人贈的邀請咭到 JW Marriott 參觀 Asia Contemporary Art Show，率先一睹來自全球七十多間畫廊的藝術品。升降機抵達30樓，門甫打開，紅白酒cocktail未見蹤影，卻撲面吹來一陣與酒店lobby截然不同的香氣。
升降機門外的高桌除了堆放著一疊疊場刊和藝術雜誌外，還密密麻麻地攤放了相信是某公司贊助的兩款室內香氛試用裝，分別叫Paradise 和 Teahouse。香味終於巧妙而有目的地運用在製造場合氛圍上了，我覺得香港人又進了一步。
一直以來，氣味的角色不是副作用便是心理作用。比如說，大陸的公廁不用四處找的，閉上眼都聞得出在哪兒，那是集體製造的廢料所產生的副作用。然後，有人想到在洗手間裝設香氛噴霧機，或在餘煙裊裊的K房噴幾下「香必飄」，那都不過是為了掩飾第一重氣味，製造乾淨衞生的心理作用，符合「實際需要」。為個別場合度身訂造香氛，當然不只是想令環境芳香宜人一點，或像某些女生在男友來訪之前勁添玫瑰和依蘭依蘭香油，想催情一番那麼膚淺。為個別場合度身訂造香氛的概念，就是要聞的人感染香味所傳遞的情緒，與該地點或場合聯繫起來，從心境的改變，達至影響甚至於促進消費行為的效果。
前兩年生日，好同事送了瓶 Issey Miyake L’Eau d’Issey EDT pour l’ete 限量版香水給我。我喜歡在清涼的早上噴，但也會在睡前灑一層到床上。Issey Miyake 那一貫「比清水更清」的香味充滿禪趣，往往教我聯想起張藝謀電影《英雄》裡，甄子丹與李連杰交鋒，刀光劍影的那個場景：聽得見花落、雨灑、水滴聲的中式庭院。寧謐。希聲。我的寢室正因著這股襌意，頓時變成萬籟無聲、與世隔絶的英雄地。
最近看到半齣電視報導，訪問一間鞋舖的負責人，他說運用了特選的室內香氛後，生意額明顯有所增加。另外，我也見到有外國網站提議新人為自己的婚禮或婚宴場地灑上屬於二人的主題氣味，增添浪漫。但要在香味文化不大盛行，連廁所臭到暈也可以從容使用的亞洲人地區實行，也不是易事。最後大部分人也可能說：多一事不如少一事啦。
belle
"Bonjour, Grasse!" 之 超班同學篇
這趟初夏"Bonjour, Grasse!" 格拉斯之旅的其中一個亮點，是能夠與背景、文化各異，但同樣喜歡研究香味的同學在一塊兒。十來個人當中，有的天份洋溢，有的見多識廣，有的笑料百出，令我大開眼界，十個快樂的學習日一晃眼就過了。其中有位同學不多參與我們的談話，但咀角總是帶著微笑，人品謙謙遜遜的。他，是我們班的高材生。
他是一位從日本來的年輕調香師，由於已經有5年調香經驗了，似乎大部分味道都逃不過他的鼻子。5年不算多，也不算少，足夠把我們其他同學k o 了。比方說，每天早上我們都有個小測驗，考考大家對各種原材料氣味的熟悉程度，老實說，大家最叻最叻也頂多答對十分之六、七，但訓練有素的他不是全對就只是錯一個，毫不費勁，佩服佩服。我也希望有天能正正經經接受訓練，成為一個具專業水平的調香師呢。不過在office 內發這種遠走他鄉的夢，未免太遠了吧。
趁午餐的時候，我會跟他閒聊一下工作，甚至日本香水市場之類的話題。他不講我也沒留意，原來日本人普遍沒有塗香水的習慣，甚至說不上接受香水。他們比較喜愛帶有香味的洗髮水、潤膚乳之類，讓身體梳洗過後自然散發出整潔的香味，但很少另外噴香水。話雖如此，這位調香師也創作過一瓶清香的古龍水，DHC有售。
課程快完結時，我順勢向他索取了一小瓶他的課堂習作來留念。他為那小瓶香水起名 white rose，聞起來確實有一種白色無瑕的日式純潔和簡樸。無論如何，同學，祝福你有天的作品迷倒全世界。
(部分對話，如實紀錄：)
How did you begin to work as a perfumer?（調香師になったきっかけはなんですか?）
Because I wanted to create something, and I researched close to the fragrance. 何かものを作りたかったからと、香料に近い研究をしていたからです。
Are there many young perfumers in your country?（日本には若い調香師はたくさんいますか?）
very few. 少ないです。
Which aspect do you like (and hate) most in your job?（仕事で、あなたの好きなところと嫌いなところは？）
Favourites : Creating new fragrances, Able to give smiles of customers and consumers.好きなところ：新しい香りを作れること、お客様と消費者に笑顔を与えられること。
Dislikes : There are many restrictions of raw materials. 嫌いなところ：原料の規制が多い所。
What is the biggest challenge in your job?（仕事上の最大の挑戦はなんですか?）
I challenge to create the fragrances that have strength and sustainability. 強くて持続性のある香りを作ることです。
What is your dream?（どういった夢をお持ちですか?）
I wish to fill with my fragrance over the world. 世界中に私の香りを満たしたい。
(超感謝miho aoki在過程中協助翻譯﹗)
"Bonjour, Grasse!" 之古色古香篇
這篇主要是淺談我眼中的格拉斯，與香水沒甚麼關係。沒興趣的，不看白不看。
格拉斯（法國旅遊發展署官方網站譯作「葛拉斯」） 是個教人心動也心痛的地方。她位於法國南面，是蔚藍海岸（法文：Côte d'Azur；英文：French Riviera）的一部分，格拉斯小鎮在海拔300多米的高地上隨坡延展，但由最高處到最低處，我看步行也不用半天。
十二、三世紀時，格拉斯的皮革業十分興旺，到處都有漂染皮革的工場。可是漂染皮革的用料氣味嚇人，鎮內臭氣薰天。聽說到了十六世紀，有人終於想出用香料替皮革 — 特別是高貴女士們鍾愛的皮手套 — 薰上香氣。當時飽受愛恨煎熬的皇后Catherine de’ Medici得到了這樣的一對香手套後愛不釋手，然後這高級品便極速在權貴間流行起來，吸引了更多人從事香水業，研究更多調製香氛的方法，格拉斯四周也就開拓了更多種植花卉的田園。當地正式揭開了「香水之都」的輝煌一頁。
今天，小小的市鎮內仍屹立數十間大大小小的香水製造商，最為人熟悉的有FRAGONARD、MOULINARD 和 GALIMARD。FRAGONARD現由同一家族的三位女士共同管理，她們敢於開拓，積極進取，近年進軍lifestyle、家品、時尚服飾甚至童裝等領域，產品愈趨大眾化，風格鮮明 （聽聞現在FRAGONARD於香港HARVEY NICHOLS也有售了﹖）；GALIMARD 的舖面並不及前者光鮮，但香水和其他產品的味道富有懷舊感覺，用料繼承傳統的高質素，不隨時勢改變；而MOULINARD 的店址在格拉斯一角，人流不及前兩者多，但其香水廠的導賞講解卻最多人讚賞，值得一試。
格拉斯小鎮古舊，歷史建築物多，最有價值的可說是Notre Dame du Puy 教堂。一如區內其他古老建築物，教堂訪客不多，門可羅雀，但並不減其珍貴。教堂天花建築線條優雅，入口右邊牆上懸掛著三幅Rubens的鉅作，裡面使徒馬太、馬可、路加、約翰的四尊雕塑也十分有氣魄。
只是朱顏改
格拉斯「香水之都」的美譽延續至今，市中心充滿搜購香水的遊人，絡繹不絕，每逢周末便人山人海。可是，在格拉斯，我們也不難看到昔日輝煌後的破落，以及 （或許是）歐洲經濟衰退的進一步打擊。
古舊的市中心，那些橘子色、黃色、米白色的樓房，最高的有五、六層，它們在幾百年的風吹雨打下存活了，然而千瘡百孔，日光下有點頹唐，雨灑時也有點狼狽。所謂的大街雖人來人往，有廣場、博物館、香水店、酒吧、咖啡店和casino，但只需拐一個小彎，看到的可能只有空蕩蕩的樓房，樓房前的石板地陷了不知多少個窪，窪內有積水，水邊有幾堆難以辨認的食物渣滓，旁邊圍了一地灰鴿子，而某個角落又坐著一批從早到晚都在那兒打發時間的男人，或是青年男子，或是蹦跳的小男孩，偶爾有一兩個拿著麵包路過的人，也九成是男的，沒有一個的眼神不是像樓房一樣，空蕩蕩。
故此我並沒有住在市中心。格拉斯的旅店選擇不多，比較光鮮的都距離熱鬧的舊城區較遠。我素常以修苦行聞名，因此每天上學花二十分鐘上山、放學二十分鐘下山，甚至穿涼鞋太多而雙腳腳跟都爆裂了，也不算甚麼。只是馬路的車輛開得比較快，行人道又窄，一不小心栽進馬路就很危險。這樣花二、三十分鐘步行來回學校、旅店、超市和舊區雖然挺累，入黑了又危險，可是挺划算的，因為租車的保險費不少。
最懷念的：食食食
在法國的飲食總是不差，雖然有時要多等一會，但餐館很少會「揸流灘」。康城的海鮮好吃不用說，就是格拉斯的伙食也非常不錯。食材新鮮，份量又夠大，叫一客白酒煮青口居然有50隻以上，我極其量只能消滅六成。另外我們一班同學也常常幫襯一間名叫Lou Pignatoun、只做午市的餐廳。主廚是位女士，食物超有心思，用的香料搭配得宜，每餐都有驚喜。難怪操法語的流浪貓也喜歡進去覓食﹗
“Bonjour, Grasse!” 之詩情畫意篇
「Hmm! I like it!」
「咦﹖呢個味道咪直頭係 HOLLISTER 陽光與滑浪嘅感覺﹖﹗」
「Earl grey tea﹗好悠閒呀﹗突然好想食下午茶……」
原來有啲人造香料本物已經好有風格好有feel。咁，我哋做咩重要溝香水﹖成支calone倒落個樽算啦﹗
***
人造香料之初體驗
當調香師，大部分人都會想像充滿詩意和藝術氣質的一面：手執紙條，輕輕放到耳鼻子前，優雅地吸幾吸，忘我時還會閉上眼，陶醉在氣味的世界中；要不就是科學家的模樣，專心致志地用滴管調著香水，分毫不差；再要不，就是像《香水》那齣戲一般，瘋狂到要「索」別人的身體，迷戀到要食人的程度……然而，於我來說，香水工作也有「沒那麼詩情畫意」的一面。
第二個星期的課，我們開始探討人造香料。初次近距離接觸人造香料的我，感到十分有趣。人造香料 (synthetics) 不一定是憑空造出來的，有部分可以從植物本身抽取，例如從 clove 裡取出 eugenol，後者帶有植物原本香味特徵。有些花類的精油則含有多種成份，很難說抽出其中一兩種便帶有整朵花的香味。可笑的是，單看名字，我以為limonene會與 lemon相似，原來聞起來像orange；我又以為 geraniol 一定像geranium，又想不到像 lemon 喎……真是比女人心更難觸摸。其實許多人造香料都很值得欣賞，因為它們不但能作為天然香料的好夥伴，讓後者發揮得更好、更穩定，而且給我們許多新鮮的體驗。因為不少可愛迷人的氣味根本不存在於天然香料中，必須以人造的補上；最佳的例子就是風行多年的 marine 海洋調和逐漸流行的 Gourmand 香調。
隨著時代演變，人們有多種將香水味分類的方法，但來來去去都是花香調、木香調、chypre、東方香調等大類，大類之下又再分小類這樣子。有賴人造香料陸續誕生，香水的味道愈來愈多樣化，分類也更趨豐富。例如上述的Gourmand 香調，在法文中指可口的、讓人垂涎的味道，尤其是巧克力、焦糖蛋糕、波板糖、雜果賓治、吹波膠等「惹蟻」的甜味。有賴香噴噴的桃味 aldehyde C14、濃濃的椰奶味 aldehyde C18，以及coumarin、vanillin 和musk等人造香料，才會有風靡歐洲的lolita lempicka誕生 (我先前的lolita lempicka香水評)。
又舉例說，康乃馨實際上是提煉不到花香的，於是人們就用人造香料混合天然香料，再加點想像力，製造出大家記憶中的康乃馨香味來。
有同學也提到一個潮流：以往的香水可能會環繞某些實物主題，比如百合花、玫瑰、柑橘之類，上個世紀有了Ambroxan、Calone等更多芳香的人造香料後，也有直截以該種成份作招徠的香水。眾所周知的CHANEL no.5 雖有層次豐富的自然香，仍以aldehyde為賣點之一；而近年Maison Martin Margiela 的 Molecule 01 也打正旗號賣iso e super，名字聽上去像超人電影續集，但據說在海外市場極之暢銷。
我們今天使用的香水，成份中必然會有人造香料，而且往往比天然香料多一倍以上。除了香水，日常生活中經常接觸的潤膚霜、梘液、洗衣粉、洗潔精……添加的人造香料就更多。無可否認，雖然人工香料確實為我們開拓了新的氣味領域，又能取代某些罕有、價格昂貴，甚至根本無法取得的天然味道，可是並非每種人造香料都那麼討人歡喜的。
這個星期我們密集式地嗅了幾十種氣味，可能不是全天然的緣故吧，半天便有同學頭痛，大家都頭昏腦脹，神情比上星期呆滯。有些人造香料氣味刺鼻，也有的嗆喉嚨，我也試過由課室咳到要走出花園。好像Cis 3 Hexenyl Acetate，我已經在這個名字旁邊畫了個骷髏頭……我覺得聞起來像洗菜味。是一千噸菜心濕了水包圍著我的感覺﹗(這個大家真的要想像一下) 每次離紙六吋都足夠引發我的生理反應：想吐。當然，有同學認為那只像剪草時的氣味啦……這就叫「各草入各鼻」了。
無論如何，即使人造香料的氣味怡人，也不等於對身體有益。這不禁讓我想：一、難怪天然材料較多的香水一般都比較貴，一分錢一分貨呢；二、製造香水這回事，也不是大家想像中那麼詩情畫意。然而，我真是超享受每一次「溝」香水的過程，開始的時候依賴老師的指示，但漸漸，在兩個星期間，我似乎開始拿捏到一點技巧，對天然和人造香料在前、中、基調的不同化學作用掌握多一點。
無論利用天然還是人造香料，調香師的角色都不會變。他要擁有極佳的嗅覺，用氣味將不同的心理景致描畫出來，像 GALIMARD 的女掌舵人說：調香水不僅是一門學問、一種技巧，也是一種心情。置身法國南部高地的古城、微風和陽光的懷抱中，你猜那是怎樣的心情﹖
答案：我的帥哥在哪裡﹖﹗ 嗚~~~~ T.T 有點失落的心情…
belle @ GRASSE 2013
"Bonjour, Grasse!" 之 造物奇妙篇
第一個星期，我們密集式學習香水常用的天然香料，包括數十種花草樹木透過不同技術提取的oil和absolut。幸好在香港我也不時走進香薰店左聞聞右嗅嗅，天然香料對我來說不算陌生。我們要慢慢用鼻子解構每種味道，然後有系統地記在腦中，甚至用文字寫出來，以便容易辨認。比如說，檸檬和青檸有何分別？柑和佛手柑呢？土耳其玫瑰和大馬士革玫瑰呢？香草（呍呢嗱）也不一定像雪糕一樣甜的。天然香料的好處，在於其香味隨時間產生微妙變化，滲透在香水中若隱若現，有時沉默有時高聲，為香水添上活潑的靈魂。身處石屎森林中的我們，可曾閉上眼睛，用鼻子去欣賞自然世界的奇妙？
格拉斯氣候宜人，四周種有不少田園，就是城內隨處也可見各種花卉和植物，尤以其每年五月綻放的玫瑰和七月盛開的茉莉最為有名。一年四季輪流施展艷容的各種植物，令這個城市每天都充滿芳香。頭幾天我漫步街頭，甚至回到旅店，都感覺一陣粉甜的花香緊隨著我。最初我以為是旅店使用室內香味劑，但仔細看看，旅店大部的空間不是露天的，便是窗戶大開，室內地方少之又少，一陣風吹來，如何營造這持續的香氣﹖然後我也有懷疑過是iris鳶尾花的味道，可是沒看到她的倩影呢，再想想，也不像是她的花期。終於，一個星期後我找到香味的來源了。那是一種名叫絡石 trachelospermum jasminoide 的花，花呈星形，花瓣微微後捲，又稱star jasmine。雖然六月這個時候的絡石已開始發黃，但濃香猶存，瀰漫格拉斯的大街小巷。有時我們沒留意，或者刻意詐不知，其實上天造了許許多多美好的事物在我們四周。
在解構天然香味的課堂中，我發現自己對花香的熟悉程度比較高，而辨認樹脂類resin family或某些樹木時則比較費勁。算我抵賴吧；在東方城市長大的人們，頂多對吃得下肚的羅勒、薄荷、洋甘菊、鼠尾草略知皮毛；firbalsam、artemisia、vetiver等味道可能一世都不會留意到。正因這樣，要牢記陌生味道的時候，想像力便是關鍵了。
belle
“Bonjour, Grasse!” 序言
記得早在2007年左右，已經有這個念頭了。可惜那時薪金不高，連想想也覺得奢侈。
隨後每年的夏天都排滿了重要與不重要的節目，或者因為其他同事和上司要放更重要的假期而被迫待在辦公室候命。一晃眼又六、七個夏天了。我始終還是倔強地要試一次自己喜歡的東西。
這個初夏，我到了法國南部的香水之鄉，那是一個名叫格拉斯Grasse的古老小鎮（按﹕跟「道拉格斯」是沒有關係的）。在Grasse Institute of Perfumery舉行的兩個星期課程上，我全情探索香味的世界。擁有多年調製香水及教授經驗的老師 Laurence Fauvel 劈頭就說，她記憶中這許多年來只教過一個香港學生，那是某大品牌派來的市場推廣人員，內地人更是沒遇過。我不感覺詫異，從來中國人都習慣用錢買別人的文化製品。了解別人文化的底蘊？沒需要吧。
格拉斯是個可愛的小鎮，沿山而建，距離陽光與海灘的康城（或譯坎城）約半小時車程。（關於這個地方我會在“Bonjour, Grasse!”之古色古香篇再多介紹一點點）我跟來自英國、加拿大、日本、印度、意大利和挪威等國家的八位同學同聚格拉斯，他們都是愛香之人，有專業的，也有業餘嗜香者。無論如何，亦算是緣份。
出發前有朋友說，這次可能會是我的 “life-transforming experience”。我倒不敢這樣誇口。現在我回來了，生命尚未有在十二夜之間驟變，可是世界卻確實更寬更廣。
只能說，兩星期真是太短暫。
belle
這種氣味叫霸氣 marc jacobs, infusion d'iris
有不少人說，香水是噴來給自己聞的，自我感覺良好就可以了，他們甚至對身旁香水味較濃郁的人指指點點，還故意掩著口鼻讓噴的人難堪。( 慶幸我身邊的人比較懂禮貌，沒試過叫我尷尬。) 當然，我也不贊成過分使用香水來「襲擊」別人，可是我也不同意「香水是用給自己聞」的理論。正如買個LV手袋用，沒可能一點虛榮心也沒有吧﹖人總希望其他人欣賞自己的選擇，認同自己的品味；如果香水是沒其他人會聞的，那就索性不要噴嘛，挺浪費的。
我們通常說香水有三個調子：前調、中調、基調。買香水的時候我們會看看成份，會噴上手試試，花時間留意這三個調的發展。我比較刁鑽一點，因為我還會嘗試找出香水的「第四個調」。
我稱sillage為香水的「第四個調」。Sillage就是一個人走過你身旁後留下的那股餘香 ( 與魚香茄子無關 )。餘香可以是一款香水的前調、中調、基調，視乎你甚麼時候聞到。但礙於前調時間較短，除非那人剛噴過香水，否則餘香是前調的機會較小。我喜歡留意同一款香水在不同人身上變化的痕跡，那是一種前、中、基調不能形容的遠距離感官體驗，是物質以外的意境。說得道地點，sillage是一個人的那陣「隨」；說得優雅點，那是「雲鬢花顏金步搖」搖呀搖呀搖過後那絲誘人的、流動著的空氣。
話說回來，這幾年來，我觀察到有幾款香水在不同人的身上都能發揮水準，充分展示其魅力，完全「把整個場面都hold住」。現在讓我男、女用香水各舉一例。男用香水最架勢的sillage，我會選MARC JACOBS men。這瓶香水外表平平無奇，但內涵前衛，擺脫古龍水的影子，面世十多年仍富有前瞻性。記得十多年前向朋友推介，一兩個星期後他瞪大雙眼對我說：「我去買了一瓶，噴了一兩下然後趕去聚會，誰知在場十幾個男生的香水味都給我的比下去了﹗他們嗅嗅自己，好像都噴了MARC JACOBS一樣。」親愛的讀者，你們知道我從不硬銷；老實的說，「搶而不嗆」正是MARC JACOBS的霸王風範所在。
說說女用香水。其實好多牌子的sillage都很突出。一向出色的GUERLAIN不用多說，CHLOE的LOVE、ESTEE LAUDER 的PLEASURE 和不少CHANEL的exclusive collection都是香遠益清，很能觸動途人的心靈。但在街上最能吸引我的還是prada的 infusion d’iris那超獨特的味道：infusion d’iris EDP起首的citrus 和vetiver有點硬朗，我喜歡後來慢慢湧現的粉嫩味道，那是不會被距離淡化的一種迷人風采，你一定不會記錯是別的牌子。當然，也有些人說這種味「太clean」。其實每個人的特質各異，只要找到自己想留下的痕跡就好了。活著不也一樣道理嗎﹖
-belle
甜味炸彈來襲﹗Dolce & Gabbana pour femme
近來連連收到Dolce & Gabbana的香水推廣短訊，說有新香水登上，送免費試用裝。於是我也就有興趣去看看。到了專櫃，店員著我寫下我最喜歡的香水是那款，以及家中香水的數量。她稍稍吃驚了兩秒，說句「這麼多﹖﹗」，便隨即奉上一小瓶試用裝。呀，怎麼不是最新的 “desire” 呢﹖anyway，其實任何未試過的東西我都有興趣。於是我滿意地拿著這小瓶Dolce & Gabbana pour femme EDP離開了。
Dolce & Gabbana pour femme EDP其實最初在1992年推出，我手上的這個sample應該是去年品牌重新為香水定位時調校過的現代版香味。雖然我常常為已失去的味道感到婉惜，但心裡也明白在現今社會香水是商品，要抓緊「此時此刻」的氣息，因此與時並進絕對合理。
我用清水洗過手，再抹手，趁微微濕潤時噴上Dolce & Gabbana pour femme EDP。撲面而來是一股vanilla bomb，而且帶點smoky。像我一樣喜歡dirty vanilla的人應該會稱這種味道「有性格」。除了vanilla外，最突出的味道是berries的甜和marshmallow的powdery味；因此你可以想像，這一股比較常見於base note的甜味奇妙地成為了top note，一開始就湧流出來。
十多分鐘後，vanilla的味道開始變得柔軟、純淨，花味依然不強，味道十分愜意。這種舒服的感覺一直維持到尾。個人認為噴Dolce & Gabbana pour femme EDP有個小秘訣：盡量噴在腰以下或裙擺，因為一開始的vanilla bomb有一點點嗆鼻。但整體來說今次也是個sweet discovery ~ !
belle
回憶香水年華 (三)：3 個 Déjà vu 廣告 Nina Ricci
Nina Ricci香水的廣告一直深得我心，原因是主題永遠鮮明直接，篇幅再長也不覺得有轉彎抹角之嫌，而且總是能將每款香水獨有的個性完全展露，為品牌永恆的浪漫味道錦上添花。電視廣告的性質當然是透過影像去傳遞訊息；而香水廣告的難度，在於需要利用視覺去表達抽象嗅覺的概念。以下三個Nina Ricci香水廣告不單與「視覺」有關，更與「眼睛」有莫大關連，你，又看出了多少﹖
1
Click here to view : NINA tv commercial
從來愈被禁止的東西愈是吸引。2006年的一輯Nina廣告，甫開始，俄國超級模特兒Ruslana Korshunova在水晶球裡頭看見一所大宅，面露笑容；鏡頭一轉，她以絕色的美貌出現，兩手推開白色大廳的白色大門，面前有座由蘋果堆砌而成的小山，旁邊聳立一棵枯樹，梢頭僅掛著一顆蘋果形狀的玻璃瓶，玻璃瓶像水晶球一樣再次反映她的美貌。大部分人都覺得，她首先是對著水晶球唸唸有詞的占卜師，後來喬裝清純可人的美女登堂入室，為的是一嚐那魅惑之果。打個比方，她既是《白雪公主》故事中的黑心皇后，也是楚楚可憐的白雪公主本人，一人分飾兩角。但回心一想，廣告沒有交代那捧著水晶球的手是屬於誰呀。如果是別人的手，那末是誰誘惑她、向她展示那充滿魅惑的場景，誘發她心深處的渴望呢﹖
接下來，Ruslana攀上蘋果山的頂峰，伸手往那不尋常的枯枝上摘取終極的魅惑之果— Nina香水。短短的廣告，結尾就停在她用手托住Nina玻璃瓶那個動作：有沒有一點似曾相識﹖這幾乎與廣告起首的水晶球場景同出一轍。但這次，劇情告訴你那肯定是Ruslana的手，而這次，不用誰幫忙，她靠自己就能從水晶球般的Nina玻璃瓶中看出另一個魅惑世界來。證明那是Nina香水賦予她無窮視野，讓她看見自己心深處的渴望。
*****
2
Click here to view: Nina L'Elixir
水晶球這個idea不是Nina香水獨有。之後推出同系列的flanker — Nina L’Elixir (2010)廣告也利用相同的開場白。Nina L’Elixir廣告主角Florrie Arnold的樣貌同樣首先浮現在水晶球上，再透過水晶球通往身處的如夢如幻的世界。她從床上站起來，一邊可愛地唱著歌、扭動著裙擺，一邊探索臥室另一端的紅、白色奇幻世界。這一切就從一瓶Nina L’Elixir香水開始。香水像迪士尼卡通的小精靈一樣，在前頭飄飛，帶領著Florrie的視線，吸引她以輕柔的步姿穿越紅色夢幻森林，走進懸浮著一件件禮物的白色庭園，再拾級登上飄浮著紅蘋果的超現實空間。最後她的視線落在空氣中的Nina L’Elixir紅蘋果香水上。跟Ruslana版本的共通點是，Florrie一樣是被迷暈著前行，變身成不斷用眼睛搜索真相的捕獵者。人們通常都嘲諷美女頭腦簡單容易受騙 (特別是金髮的……)，但20來歲的英國唱作歌手Florrie Arnold不只漂亮可人，而且擅長打鼓，才華洋溢兼形象百變。這樣有內涵的美人只會被一種畫面迷惑，那就是比她更有內涵、更美的畫面。
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3
Click here to view: L'Air
我們平日買香水，總會先聞聞、後想想才買；電視廣告要推介一種香水，難道要觀眾聞電視屏幕麼﹖在現實的限制之下，廣告商只能透過圖像和說故事的方式來告訴我們某瓶香水的氣味概念—對，那只是一個具有象徵性、旨在讓我們潛移默化的概念，因為我們依然沒可能即時知道香水的味道如何。
故此，我對沒啥內容的香水TVC不感興趣，講來講去那十幾二十秒都好像沒有發展方向，只一直營造某種單一氣氛，譬如說神秘、性感、花香遍地之類，完全不能滿足觀眾對味道的好奇。其實好香水的結構從來都不是單一的，但為甚麼廣告present的形象如此單調和公式化呢﹖Nina Ricci廣告在香港雖然不太為人熟悉，但上Youtube就可以看到。當中，L’Air (2011) 廣告是我比較喜歡的，由模特兒Noreen Carmody擔綱演出。
欣賞L’Air的廣告，不是因為夠easy-reading，而是在清新之中別有一番情趣。Noreen Carmody並非我心目中典型的沉魚落雁那種大美人，她的女人味，反而是來自她的爽朗：一頭金色短髮，還有不得不提的一雙淡棕色大眼睛，教L’Air廣告將「看見」的意義極盡流露﹗首先，讓我講講主角「看見」了甚麼：
1 站在屋頂天台遠眺四方，呼吸自由空氣
2 拿起照相機，透過相機孔窺看窗外風景，發現白鴿飛過而快門來不及捕捉後，隨即抬起頭親眼看看天空
3 將墨鏡稍稍褪下鼻樑，看清楚身邊的帥哥
4 坐著開蓬車奔馳，仍不時把頭往外伸，欣賞路旁略過的一切，好爽的表情
起碼四個刻意去「看」的動作，讓觀眾隨著她的視線也探索起她周圍的世界來。那個世界，如她所說，有自由(le liberté)，有帥哥 (le beau garçon)，有遊歷 (l’aventure)，還有愛情(l’amour)……多麼教人嚮往﹗然後我們當然要想，呀，這種「Jane Eyre式」的不安於室和自由奔放是從何而來呢﹖答案正是主角唯一重複提及的東西：mon parfum…. Le meilleur parfum du monde. 我的香水……世上最好的香水。主題清晰：擁有L’Air，它就會讓你大開眼界。完全符合香水廣告的formula：將香水變成十分empowering的東西。
女人有學識，有視野，有自由，有主見，在往時不少的藝術作品中都被描述成一件可怕的事。在某些年代，「閱書的女人」幾乎可獨立成一個值得探討的藝術種類，因為有知識的女人被認定會對父系社會帶來威脅。那麼，L’Air 廣告也是典型的婦解式女性獨立宣言嗎﹖看下去你就會知那是剛好相反。
廣告的最後幾秒，女主角在牆上勾畫了一隻象徵和平的鴿子，畫完了，自己躺在地上抬高雙腳，腳板交疊著輕鬆扭動。這時候，觀眾著眼的不應只是一雙美腿，還有隱約投射到牆上的另一隻「黑色和平鴿」。廣告沒有刻意聚焦於這隻黑色和平鴿，因為牠的輪廓可說是不太實在；正如女性在某些社會的地位，仍像這黑鴿子一樣有待成形，未能分得半邊天自由飛翔。L’Air的經典香水瓶這時就在屏幕上出現了﹗數數看，拼湊起來共四隻鴿子，有動有靜，共同期許對和平的祝願。那末，主角象徵視野、自由、自主的雙眼呢﹖禮讓地留守螢幕下方，讓和平居高位了。這時再傳來背景音樂的一句歌詞：…if you close the door, I’ll never have to SEE the day again….不看罷不看，最要緊是男也好女也好，關上門，和平共處。
*****
題外話
其實Nina Ricci的男用香水memoire d’homme 的廣告也很特別，當中有極多男、女主角雙眼的大特寫。他們無論張開眼還是閉上眼、看見甚至於看不見，都與回憶緊扣並行，但那memoire d’homme (男人的回憶)實際上是誰的回憶﹖想真點又讓人惘然。現在篇幅有限，而且這香水都已經停產了，這些與眼睛有關連的隱藏細節，就留待你自行用眼睛發掘吧~ ﹗
Click to view: memoire d’homme
belle
回憶香水年華 (二)： 那些蝴蝶、蘋果、鴿子和絲帶
回憶那些蝴蝶
當我還小的時候，某年，母親買了一個黑色手袋。手袋繡滿暗花，連著兩條掛肩金屬鍊，袋的正面還釘有一個小小的金色蝴蝶結標誌。母親肩著這手袋的時候，小小的蝴蝶在我小小的眼睛前晃動，閃爍著微光。
我出生的家庭並不富裕，母親多年來獨力承擔家中的經濟開支，故此她特別節儉，從不花費在奢侈品上。以我估計，這個釘上了金色蝴蝶結的手袋相信經過她思前想後，並在姨母極力遊說下考慮了一個世紀才買下的。母親對這個手袋珍而重之，只有遇上飲宴場合才會拿出來用那幾個小時，其餘的日子，手袋都是用呢絨布袋包裹好，收藏在衣櫃最上格。於是我早就認定，那一定是件矜貴迷人的好東西。
至今二十多年了吧，袋上的金色蝴蝶結標誌就像Proust的Madeleine一樣，老套卻又貼切地演化成我孩提時候回憶的一個按鍵。大概一按下去，小時候無邪的年華就會騰飛出來；可愛的片段像千千萬萬隻輕盈的蝴蝶，而可笑的片段呢，像一隻隻胖嘟嘟的彩鳳。
不得不承認的是，人大了，踏入真正的花花世界，追趕著名車、名錶、名人、名畫、名種貓狗……見過卻沒擁有過，擁有過又不一定滿足過。原來現實世界比我想像中蒼白。然後，偶爾我又會不其然想起那隻靜止不動的金蝴蝶，是曾經如此風靡過我的童年。我想，大概每個人心裡面都有一隻吸引他或她追趕的蝴蝶。
「燕尾蝶存活了，在偉大佈景下……」
這首可愛的流行曲，讓我想起手袋上那隻金蝴蝶的創造者——法國高級服裝品牌Nina Ricci。Nina Ricci的確在貪新厭舊的世代裡存活下來，而且活出一貫的法式優雅。上天可能也將Nina Ricci和我並更多女孩子牽引在一起，還繫上一個大蝴蝶，難分難解。
最先屬於我自己的Nina Ricci，是中學時期買來的一瓶迷你香水試用裝。記得那時候受女生歡迎的同類香水還有金屬罐包裝的Versace Blue Jeans和Yellow Jeans，味道基本上不是重點；因為悅目的瓶子盛載的香水一定香，正如好看的男孩一定花心。哈，那時候的類比論證多顯淺。
Nina Ricci品牌有幾十年歷史，香水又何止得一款﹖聽品牌的香港Brand Manager - Amanda說，這幾十年來Nina Ricci 推出過的pillar scents起碼有17款，還有大大小小的副線和限量版，不計其數。容許我趁這時候稍稍重溫一下她著名香水和歷史：
Coeur Joie (1946)
L’Air du Temps (1948)
Fille d’Eve (1952)
Nina (1986)
Signoricci (1960s)
Deci Dela (1994)
Les Belles de Ricci (1996)
Premier Jour (2001)
Love in Paris (2004)
(new) Nina (2006)
Ricci Ricci (2009)
Nina L’Elixir (2010)
L’Air (2012)
Mademoiselle Ricci (2012)
Nina Ricci的第一瓶香水Coeur Joie於1946年——即二次大戰後——誕生。隨後一直到1960年代的Nina Ricci香水都瀰漫著同一種柔和、諧協、愉悅的高貴風格，調子濃郁、溫潤、豐厚，配合絕妙的水晶瓶設計，名噪一時，成就了這個品牌香水的「經典時期」。Coeur Joie 與 L’Air du Temps當然是代表作。
第二個階段由1970年代至1990年代，當時社會百業與旺，Nina Ricci的代表作Les Belles系列也同樣百花齊放，色彩絢麗，將世界活潑旺盛的生命力表露無遺。這個時期的香水包裝暗地裡承接了當時歐洲社會的second wave女性主義，造型特別playful，異常佻脫，將女生的自主個性和開朗氣息無限散放。我會形容這階段為Nina Ricci香水的「亮彩時期」。其後由1993年開始，品牌集中資源開拓化妝護膚品系列，香水系列的鋒芒便暫時被取代。
到了1998年，Nina Ricci由西班牙集團Puig接管，品牌的香水產品重新成為重點發展項目之一。由Puig推出的第一款Nina Ricci香水名為Premier Jour，於2001年面世。法文Premier Jour 的意思是First Day，即第一天，象徵充滿希望的新開始。這瓶香水開拓了Nina Ricci香水的第三個階段：「時尚經典時期」。重用「經典」這個詞彙，是因為由21世紀開始至今的Nina Ricci香水外形均復現昔日佳作的影子，瓶身的幾款motif教人緬懷往日的高雅。但這個時期的香水味道煥發的卻是絕不一樣的時代感，呈現女性時尚、善變的一面。為人熟悉的兩條主線分別名為Nina 和 Ricci Ricci。
“motif”：那些蘋果、鴿子和絲帶
Nina Ricci的創辦人Maria Nielli女士善於透過衣飾的剪裁，塑造女性婀娜的立體身段，由她創立的Nina Ricci品牌多年來的服飾、手袋、化妝品都是那麼吸引人的眼球。同樣，她的香水往往讓視覺走在嗅覺之先。倘若你問問身邊的朋友對Nina Ricci香水有甚麼印象，他們十居其九會回答：蘋果。那時你不要希奇；他們口中的「蘋果」正是Nina Ricci最受歡迎的香水系列Nina。
首瓶Nina香水在1986年面世，磨砂玻璃瓶和金屬瓶蓋都有坑紋，圓圓的，像發胖了的fluted columns。20年後，新一代Nina推陳出新，以紅蘋果的姿態亮相，一炮而紅，讓城市森林裡的無數個夏娃垂涎。隨後不同時節推出的副線和限量版，如：Nina L’elixir、Nina Fantasy、Love by Nina和Le Paradis de Nina等，分別披上粉紅色、青綠色甚至sparkling red的糖衣，令女孩們急不及待要嚐一口之餘，也成為各地收藏者的獵物。
除了蘋果樣貌的Nina系列外，品牌最深入人心的要數1948年推出的L’Air du Temps。這瓶二次大戰後數年面世的香水之所以舉世聞名，歸功於為它設計水晶瓶身的名匠Lalique。Lalique將兩隻張著翅膀的鴿子安放在水晶瓶頂，牠們乘著風，輕柔地拍翼齊飛，沒太多喧鬧，沒太多煩憂，在高空親吻著。這種高海拔的愛情總是讓我想起老歌Wind Beneath My Wings。Amanda表示，Nina Ricci 的 Coeur Joie、Fille d’Eve、Capricci 和 Farouche四款香水的水晶瓶都是與Lalique公司合作的結晶，而L’Air du Temps更不時在世界各地的著名設計師獻計下換新形象。就像2010年，設計大師Philippe Starck親自操刀，沿用「接吻鴿」這個概念，給香水設計了一個分不清是平面還是立體的玻璃混金屬瓶，為古雅的香水增添時尚趣味。
Nina Ricci 的 motif 當然不止蘋果和鴿子。我自己特別喜歡的，是Ricci Ricci 和Mademoiselle Ricci 的絲帶——你也可以說是蝴蝶結——的主題造型。我除了對蝴蝶結情有獨鍾之外，也喜歡那絲帶繚繞的線條，立體感強烈，流動之間富有韻味。再者，這兩款香水裡裡外外都採用單一色調：Ricci Ricci的全淡紫紅色和Mademoiselle Ricci的全絲絨淡粉紅色，跟以往Nina Ricci香水的包裝甚為不同之餘，也格外展露品牌的高貴、簡約和嫵媚。我不懂說怎樣的顏色才算有女人味，或者pantone甚麼甚麼號碼才叫嫵媚。反正就是覺得這兩種色調都很溫婉迷人。關於最新的Mademoiselle Ricci，我已經在《回憶香水年華(一)：in the name of L.O.V.E》介紹過了，未看的快去看 :)
說回我生平的第一瓶小小Nina Ricci試用裝Les Belles de Ricci：桃紅色皇冠形狀的蓋，青綠色瓶身像一杯綠茶味軟雪糕，卷疊成海螺般的形態，奇趣無比。紅桃綠柳的對比帶著一股少女的淘氣，也為一向優雅脫俗的Nina Ricci一度帶來突破。可惜這已是多年前的事兒了，遺憾Les Belles de Ricci的可愛樣貌今天在香港難以復見。只怪自己收藏香水瓶的習慣來得太晚。
鴿子、蘋果、繫成蝴蝶結的絲帶還有古怪的motifs……創新和復古都試過了，我期待下一瓶Nina Ricci香水的誕生。究竟會是怎樣的一番突破呢﹖Amanda瞇著眼笑笑說：「不能透露太多哦……只能說，2014年吧，應該有更多新產品公布﹗」
我的心立即跑到2014去了，像女孩追趕著遠處的金蝴蝶一樣。
belle
回憶香水年華 (一)： 因愛之名 Mademoiselle Ricci
市面上的香水真的多得教人眼花撩亂，嗅覺疲倦。新面世的產品要突圍而出，往往得靠天文數字的宣傳費、出色的廣告構思、能承先又能啟後的品牌包裝、名過於實的大堆香水詞藻，還動輒需要酬金驚人的代言人。具體來說，只要有鋪天蓋地的宣傳攻勢，不怕女生們不買。
然而，Nina Ricci 香水總是有她出塵的格調；當然她不是完全不宣傳，更不是沒資金宣傳。Nina Ricci的香水從來沒有誇張地嚇唬或誘惑廣大女性，只貫徹品牌一向優雅的法式浪漫和率性。以最新的Mademoiselle Ricci香水為例，數個月前面世時，品牌為bloggers舉行了一個優悠的event，場地佈置以新香水的silky tone為主色調，配上淡雅的白色裝置，營造出一陣巴黎風。但整個event最精彩的莫過於求婚一幕—為了演繹Mademoiselle Ricci的浪漫味道將愛情昇華至信守一生的境界，Nina Ricci 刻意安排一位魁梧俊美的外籍男士向在場的其中一位 blogger 求婚。這個點子我個人覺得有點 unnecessary，但最緊要 work吧。無他，相信每個女生都必定幻想過愛人向自己求婚的情景；那可能已經成為美麗的回憶，也可能依然是心底深處正期待著的憧憬。但無論如何，這種對每個女生都不相同卻又不陌生的想像和思緒，給那位外籍男士那麼輕輕地單膝一跪，共鳴就立時蹦跳起來。一個簡單的動作牽動所有女生們絕不簡單的心靈和應，盡顯Nina Ricci之高招。
說真的，我一向不慣用「浪漫」這類虛無的詞語來形容香水，覺得未免cliché了點，但用來形容Mademoiselle Ricci卻是十分貼切。於我來說，Mademoiselle Ricci是一種忠於和臻於「感覺」的香水，她前調的千葉玫瑰花香絢麗，猶像熱戀的璀璨；中調開始滲出pink pepper等香料的味道，為花香添上不平凡的spicy note，這對於「浪漫」當然十分重要，好像一段感情若果只是一味燦爛，沒有衝撞，沒有火花，也就了無新意；但我最欣賞的還是香水的dry down，那極輕身的woody調子有一貫Nina Ricci香水的影子，配上一丁點東方調而減去沉鬱，味道如絲絹柔嫩，與L’air的dry down的氣氛有點相似。感覺彷彿甜蜜過後仍然細水長流，讓愛的暖意無限保存。整瓶Mademoiselle Ricci體現了戀愛的浪漫，是香水大師Alberto Morillas繼Flower by Kenzo、Carolina Herrera 212和CK one後又一傳奇之作。
我也喜歡Mademoiselle Ricci (以及紫紅色瓶的Ricci Ricci) 那畫龍點睛的蝴蝶結設計，令香水看上去活像一份珍貴的禮物—是心愛的人所送的，不問價值，不用回報，送給我，只等待看我輕解蝴蝶結後流露出的幸福模樣。
belle
給我一杯長情水：星級化妝師 Will Or 純香記
每次看見朋友一直默默為夢想耕耘，最終能平步青雲，心裡都有說不出的感動。說實在，不是每個人都能堅持到底；堅持到底的人，也不一定會做出成績來；到了做出成績教世人讚許那天，那個人又不一定會記得以往的情人或知己；就算記得的話，也不一定想得出有甚麼好處要與對方回復昔日的情誼。成長的路上，久不久便會遇上這類失憶人士。
自問十分長情的我，很少會忘記識於微時的合作夥伴，近年嶄露頭角的化妝師 Will Or 柯予喬 是其中一位。與他真真正正首次因公事而合作是2006還是2008年的事，我倆每次提起都有點老人癡呆發作；但肯定的應該是大家早於2004年便見過面。可幸他也算是長情的人，故此，不論現在我能否在工作上藉機扶他一把，還是反過來要他幫忙，彼此都樂意效勞。就像這回，我一天心血來潮對他說：我想問你一些關於香水的問題。他一句：好呀，我喜歡香水。事就這樣成了。後來他才想起要問我 what for。哈。
長情這回事是很貫徹始終的，對朋友如是，對香水也大概如是。我先前也提過，CHANEL 的 ALLURE EDP 我用了十年以上，確實是“wherever I go, there you are” ( 來自Brad Pitt – CHANEL No.5的詭異獨白 ) ；原來Will也一樣， HUGO BOSS就HUGO BOSS，LANVIN就LANVIN，YSL就YSL，來來去去都甩不掉那幾種香味。
「我覺得香味是一個人的 signature，屬於你，而且代表你，十分personal，是不能取代的。好像喜歡過的人，有些香味總會讓你聯想到他 / 她。」熟識Will的朋友就知道他近年對YSL L’HOMME情有獨鍾，而愛屋及烏的關係，L’HOMME LIBRE 也不會放過。「千萬不要送其他香水給我，不然可能只會作為觀賞之用。」
前幾年L’HOMME的代言人Olivier Martinez
YSL L’HOMME 起首是充滿陽光氣息的 bergamot 和 lemon 味，但光彩之餘卻帶一絲辛辣，這種異國風很能將它從其他香水中分辨出來。中調逐漸穩靠在清香的綠色調子上，最後以經典的琥珀作結。味道比同系列 La Nuit更有風格，也更持久。「我偏愛 citron類的男用香水，濃一點也不拘，但不要古龍水那種刺鼻的古老調。我喜歡把香水噴在肩膊，也噴一點在裡衣，讓香味含蓄地貼近皮膚。」單是想像已經夠sexy。「我也會買同一個香水系列的body lotion呢；反正也要塗，就塗自己喜歡的味道嘛。」
正如 Will所講，「香水是品味的體現，讓整個人漂亮起來，給人可親的感覺」。這樣，要選「對」香水就很重要。「比方說，你是女強人，在中環上班，身為公司高層，那來個強烈一點的香水味，化個感覺硬朗的妝，絕對沒問題。」這點我絕對有共鳴。香水、化妝、服裝，都是整個人的image的構成部分，互相諧協，能加倍強化造型的貫徹感覺；偶有不平衡的亮點，也可以趣味盎然。可是，三部分各有個性、各不相讓，甚至跟主人本身性格相違背，那個反差就會很嚇人。
回到化妝這個議題，Will的興致更濃。「現在大部分化妝品和護膚品都有香味，那是十分吸引的。好多品牌在碎粉呀、胭脂呀等等加入香味，雖然那些香味轉個頭就會散去，但用慣了的話，就會覺得化靚妝時候不能缺少這陣味。於是你會 keep 住買那個牌子，『好難搣甩囉』﹗」
哈，看來他不但很難『搣甩』對化妝行業的偏愛，也沒可能『搣甩』多年來那種率性的語氣神態。
- belle
探索米字旗下的 Ormonde Jayne
Ormonde Jayne — 沒有在倫敦住過的人，也許會對這個名字感到陌生，驟聽還會以為是某位明星。
那也不完全是錯，因為她確實是香水界中一粒閃爍的明星，而創辦人Linda Pilkington 也是香水圈子內的一個傳奇。從一個喜愛自己親手製作香味蠟燭、浴油等小手作的女孩，進化成自學成功的女香水師，擁有自家品牌，雖然在世人眼中往往被大牌子的光芒掩蓋，但她的故事絕對是我所嚮往的。成立至今十年，品牌在眾多商業成份濃郁的香水中依然別樹一幟，濯清漣而不妖。
對我來說，除了服裝之外，香水就是一個人的signature，反映著用家的性格、喜好和品味。Ormonde Jayne 的特別正正在於主攻「偏門」的香料，重新調配演繹，皆因俯拾皆是的香味絕對不是 Linda 所追求的目標，更不是香水迷的要求。所謂「偏門」，就像中醫師開一個藥方，不一定要名貴藥材；人蔘、鹿尾巴、冬蟲夏草…… 有時，懂得利用為人所忽略的藥材，配合超卓醫術，也能點石成金，不能起死回生，也至少妙手回春。Linda Pilkington大概就是這類神醫。
為求能在最短時間內盡量領略品牌的獨特之處，我特地購買了一個「體香」套裝 —「體驗香味」套裝 discovery set。金色和黑色的包裝高雅秀氣，內有10小支試用裝，名稱如下：
Osmanthus
Frangipani
Sampaquita
Champaca
Ta’if
Tolu
Orris Noir
Ormonde Woman (signature fragrance)
Ormonde Man (signature fragrance)
Isfarkand
Zizan
Tiare
以上似曾相識的 Osmanthus、Frangipani、Sampaquita 和 Champaca都是花朵名稱，它們來自世界不同角落，在不同氣候的土地種植出來；大部分人摸不著頭腦的Ta’if ，是一個高踞於紅海旁邊的山城，種有芳香迷人的玫瑰；Tolu 是秘魯的一種樹脂……總而言之，品牌將異國的珍品全帶進倫敦的研製室，創製出一瓶又一瓶令人靈魂馳遊異地的迷人香水。
我急不及待試了其中幾支。Ta’if 雖然以玫瑰為主調，但出眾的琥珀味令她質感異常豐富，一點都不平凡，充滿阿拉伯情調，給我不少驚喜；Sampaquita據稱是菲律賓的國花，前調有爽滑的荔枝和佛手柑，隨著揮發，香味變得更為濕潤，有點像站坐一幢亞熱帶地區的木建築內的感覺；Osmanthus 花調較為單一，東方人可能覺得味道較為平凡，但亦以清幽取勝；Champaca 也屬輕而薄的花香，但前調更有character，整體來說也挺適合男用，是最吸引我的其中一支。而招牌香水 Ormonde Woman 的 black hemlock、cedar wood 和sandalwood取得極好的平衡，形成一個沉鬱的調子，令人聯想起輕煙繚繞的畫面，如果是一個女人，她應該總是坐在木椅上背著人們抽水煙，永遠都看不見樣貌那一類，很有風韻，也可以很世故。當然，這種女子可能要較老練的男人才能征服，這瓶香水同樣不易駕馭呢。
由於Ormonde Man、Isfarkand 和 Zizan 標明是男裝香水，在我作主觀評論前，我也主觀地希望先找個男生試試，好讓我從他身上「體香」。我的要求不高：身高至少186cm，體態健碩，輪廓明分，有藝術才華能歌善舞動靜皆宜而又有八成似金城武的，不妨電郵應徵。非誠勿擾。
belle
嬌蘭小黑裙 La Petite Robe Noire 香港 launch party!!
今個月真是特別，因為城中有不少與香水有關的盛事舉行，其中包括我期待已久的GUERLAIN 新品 la petite robe noire 小黑裙登場。以下是當日的少少花絮：
這就是 la petite robe noire ~ a sweet and lovely scent for the young and beautiful.
LOTION 的蓋
LOTION 的瓶身。
GUERLAIN 的 CHELSEA 介紹這款香水的資料和品牌的輝煌歷史 。
場地的擺設 (冰山一角!)
我的第一份獎品。
我的第二份獎品..... 全靠我這身小黑裙造型﹗
-belle
revisit 新加坡迷魂案
不知怎的，近年香港很流行用 “revisit” 這個字。
因為體積比較小，而且用小布袋包起來，我不多機會想起抽屜裡那幾瓶來自新加坡的香水。前幾天心血來潮，嗅覺上revisit了它們，思想上也revisit了當時懷疑被騙的始末……
案件的源頭要追溯到八、九年前朋友送的一小瓶香水。那款叫 “moon dance”的味道香味極度燦爛，而且淡黃色的液體呈油狀，形態上和嗅覺上均極有質感。於是，我對這間香水公司的好感在一夜間建立起來。幾年後，又有朋友到新加坡去，也就託他替我弄一瓶回來。他選了兩瓶，其中一瓶居然不小心打破了，順利抵港的一款名為 “esteem”，香調並非璀璨花香，而是冷靜、高貴，有點leathery的芳香，十分討好。
又一年後，這回輪到我去新加坡了，當然也就去朝聖一趟。那天下的雨不算少，街上的人不算多。我走進裝潢奉行現代簡約主義的香水店內，皮膚黝黑、長頭髮、相貌十分標緻的男店員 “chok住” 向我逐一講解架上的味道，有問必答，十分有耐性。我必須澄清，平日血拼的我絕不是麻煩的顧客；但說到香水，我的問題便自然會多起來，何況選香水比較需要時間，一「索」鍾情也不一定有好結果。我在店裡消磨了差不多一個小時，這樣嗅嗅，那樣摸摸，又著那彬彬有禮的店員幫我混合不同味道……最後我混合了三小瓶不同的香味，他還提醒我為這三瓶創作命名。三個普通走珠小瓶的香水，盛惠約港幣600元。
這一個小時的體驗是愉快的，直至我遇上先前送香水給我的兩位朋友。他們異口同聲說：「呀﹖唔係幾十蚊有交易﹖」
我方想起當時問過店員：「你們是不是有間舊店的﹖」我看過朋友的照片，店面不像這樣摩登哦。他解釋：「今天下雨，舊店未必開呢，你還是不要去吃閉門羹了。」唉。同事說：「這樣你也信﹖」大家都推測我中了美男計還是迷魂計，我也只好笑笑道：「姜太公釣魚啦。」
換句話說，是不是燒味單拼賣30元，雙拼就要120元呢﹖是三、四倍的價錢呀。我素常不是個慳妹，更不是精打細算的女生；既是心頭好，花一千幾百元我也不介意。可是，如果同一個品牌在不同的分店有這樣大差別，是不是誇張了點﹖
這間香水店的質素是很不俗的，可惜近年到新加坡還未有機會revisit。希望這是個美麗的誤會，或者是我「大頭蝦」搞錯了甚麼……如果是我誤會的話，務請解釋一下，挽救它在我心目中的形象。請讓我繼續放心為新加坡推動旅遊事業吧﹗
belle
燈火闌珊處 Estee Lauder - Sensuous
測試一下大家的中文水平。
「……眾裡尋他千百度。驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。」
這首詞你認識嗎﹖Sorry，這不是出自李克勤的《驀然回首》或者蘇永康的《燈火闌珊處》。中國語文有一定程度的人應該說得出，這是辛棄疾的《青玉案》。辛棄疾的生平請各位自行Google；而我想說的是，居然有那麼一瓶美國品牌的現代的香水，能令我聯想起900年前的一首詞。
「眾裡尋他千百度。驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處」寫的是作者在衣香鬢影的熱鬧場面中尋找他的意中人，可是，回頭一看，原來「那人」並不愛待在繁華的人堆中，而是在燈火幽暗的地方。因為她脫俗不群，孤芳自賞，當然也有作者的影子。
於是，然後你會問，這跟Estee Lauder 的Sensuous EDP 有甚麼關係﹖
我與 Sensuous 是有點相逢恨晚的感覺。2008年面世，幾年後我才發現她是那麼美。令我一見鍾情的原因起碼有5個：
1. 粉嫩的氣味一向得我 / 得人偏愛。她從第一秒開始便散發乾燥糖霜的香味，令人想像無窮。
2. 我喜歡層次，喜歡比較複雜的結構。Sensuous 是一大片花香的結合，但沒有花的清幽，取而代之的是幾乎可以伸手觸摸的木紋，那一陣陣溫柔的木味令人感覺實在，就像油畫的一層層顏料，伸出指頭就可以分辨出來。
3. 我喜歡 Sensuous 的幼細，儘管她味道濃郁，結合出來的卻是perfect harmony。打個譬如，一整個樂團眾多樂器音色各有不同，調音的時候還是齊齊奏個A、奏個E。她沒有任何多餘的雜音之類的異國情調，暖和的時候才有較突出的琥珀味。整體如此一致，融為一絲清泉。
4. 是大家偏向想知道的：estee lauder 的產品一向價錢非常合理，主流香水中算是性價比很高。
還有：5. 噴上身會“shout”的香水固然值回票價，但 Sensuous 的美麗正正在於她不是一味的 “shout”，而是用含蓄的氣質來迷倒別人。有內涵的美不用獅吼，只須輕輕皺個眉頭，全城便為之傾倒。這不像辛棄疾的「那人」嗎﹖高雅脫俗，是不需要站在燈火璀璨處「曬命」的。
忽發奇想：Sensuous 香水的中文名可以音譯做「辛棄疾」呀﹗Sensuous‧辛棄疾，完全押韻。哈。
當然，凡事也沒有完美的。Sensuous的瓶子design 太簡單了點吧，而且接著推出的Sensuous NOIR和去年面世的Sensuous NUDE，都給太太太美麗的原裝比下去了。
belle
我愛「愛」﹗I Love Love - Moschino
I Love Love - Moschino (EDT)
Moschino有幾款香水我很喜歡，從香水瓶外型設計到香味，都有種波普藝術的前衛。我特別欣賞CHEAP AND CHIC 的 playfulness，紅黑兩色高瓶，簡約的中性味道，詭異之處難以言喻。以前我會以為味道就是一切，但原來年紀漸長 (唉﹗)，人也開始對香味的質感、內涵、製造過程，甚至對品牌的歷史演變都重視起來。欣賞香味，除了用鼻子外，還要用頭腦。
我一向都覺得Moschino這個品牌是很有頭腦的，她斑斕色彩的拼合從來沒出錯：不會誇張得嚇怕你，但也就是怕你不尖叫。對比起品牌衣履濃郁的色彩，這I Love Love香水反而稀薄了一點，快來快去。4個小時內我塗了三遍，而且是多得往下滴那種，才達到我所期望的濃度和力度。I Love Love是輕快的citron果調，感覺令人豁然開朗……放心，你不會聯想到洗潔精的。如果你要高檔次一點的描述，我會說，I Love Love巧合地與Crabtree & Evelyn的Citron – honey and coriander護膚系列有八成相似。Get到了﹖
PS 呀，她的試用裝圓碌碌的，很可愛，值得收藏﹗^^
belle
小試 Apparition - Emanuel Ungaro大世界
Apparition – Emanuel Ungaro (EDP)
如果「而你不知道Emanuel Ungaro是誰」的話，容我簡單說兩句，因為這對於了解他的香水很有幫助。
Emanuel Ungaro 生於1933年，父親是意大利裁縫，也是首個開拓他時裝領域的人。Emanuel Ungaro 在22歲那年移居巴黎，3年後學藝於舉世聞名的時裝大師Cristobal Balenciaga，成為他人生的轉捩點。那麼，你大概可以想像，Emanuel Ungaro絕對承襲了Balenciaga的前衛和突破，而且比師父在幼細之處更細膩，在女性化之處更嫵媚；有人說，他對「美感」的掌握更全面。
這數十年來，他推出過的香水不少，但在香港流行的不多。Apparition是例外地隨處可見的。為什麼﹖因為世界從來沒有大同，Apparition卻做到了。
對我來說，Apparition是一瓶很代表女性的香水。不是因為夠嬌艷還是花香還是性感還是甚麼甚麼。這香水的特別之處就是大同。如果這世界真有一種8歲小女孩至80歲婆婆都適合的氣味，我覺得就是這一種：微甜、微花香、可愛、溫暖、熱情、純良，擁有所有人都傾心的特質；然而，再放久一點，原來這味道也像女人妒忌時一般有棱有角，絕不容易駕馭。raspberry, pepper, rose, patchouli混合出來的香調，讓我想到非洲，可能正因為那點「野」的感覺。每次噴上，我都覺得身為女性是一件很特別、很幸福的事，一點也不單純是1/2或然率的結果而已。想不到一瓶香水會叫人更愛自己。
belle
《情迷GUERLAIN》Feature #5 當印象派大師 Jacques Guerlain 遇上……
容許我講第一百次：GUERLAIN是香水歷史上的奇葩。經歷一百八十多個年頭和五代傳承，被現代市場蹂躪仍盡量保持純正的製作傳統，堅持每個天剛發白的早上到田野採摘最鮮嫩的花材，經由地位超然的家族香水大師無窮的想像陶造，製成一款又一款扣人心弦的香水。從Pierre François Pascal Guerlain成為拿破崙三世的御用香水師，到他孫兒的孫兒 Jean-Paul Guerlain因具有能辨認3000多種氣味的能力而舉世知名……這一百八十多年裡，一代又一代的家族偉人成就了GUERLAIN王國的輝煌傳奇。這一切，在LVMH的接管下，或許可一不可再。
在GUERLAIN耀目無比的歷史中，出現過一位特別亮眼的香水大師，他是Jacques Guerlain。眾所周知，GUERLAIN這個品牌一直不依賴宣傳，百多年來都是踏實地靠口碑與卓越的品質換取忠實的顧客，縱然如此，我卻覺得Jacques Guerlain壓根兒是最厲害的市場學專家，因為他最為人稱頌的香水作品，背後都連繫著動人的故事，牽動著買的人的神經；然而，那是否他刻意經營的策略呢﹖我又不覺得。Jacques Guerlain就是這樣率性而行，他被別人的故事打動，然後以浪漫朦朧的印象派筆觸，透過香味的調和去表達每個故事賦予的情感，捕捉每個片段的光影變化。結果得出一瓶又一瓶曠世名香。
1.當Jacques Guerlain遇上Edward Said：
如Coty的 Chypre香水為“chypre”應有的味道下了定義，同樣，GUERLAIN的Shalimar也為 “oriental” 一字奠定了空前絕後的標準詮釋。在當時中西文化依然傾向有種binary opposition的年代，Shalimar象徵著許多西方人心目中那「東方」味道的經典神韻：exotic、紅 (顏色，不是政治)、嫵媚。
在先前的《情迷GUERLAIN》Feature #3 講故事的她一文中，GUERLAIN Head Fragrance Specialist - Chelsea提及她人生的轉捩點之一，就是被Shalimar香水背後的故事打動。然而，世上給這瓶香水打動過的人，可能數以十萬計。膾炙人口的Shalimar由Jacques Guerlain一手創造，而事實上，早在1921年已經曇花一現。同行如敵國，當時有另一間香水店洞悉GUERLAIN申請專利權方面的遺漏，於是另行推出同樣叫Shalimar的香水，混淆視聽，導致GUERLAIN要暫時將Shalimar易命為No.90發售 — 一個與香調本身沒多大關係的名字。幸好數年後法律問題獲得解決，GUERLAIN便可以堂堂正正在1925年推出現今人所共知的Shalimar。No.90呢﹖當然成為了收藏家的獵物。
Chelsea也告訴我一段有關Shalimar的小插曲：據說Shalimar研製成功後，負責設計其瓶子的Raymond Guerlain與妻子帶著一批簇新的Shalimar，雙雙乘郵輪越洋赴美，一心為GUERLAIN開拓美國市場。船上有位女士無意中嗅到Guerlain夫人身上的Shalimar，被這種奇香深深吸引，得知這是GUERLAIN的新創作後，二話不說請求Guerlain夫人賣一瓶Shalimar給她。Guerlain夫人喜獲知音，欣然將一瓶Shalimar售予這位女士。誰知這股謎樣的懾人香氣愈飄愈遠，船上的乘客都慕名而至，蜂擁到Guerlain伉儷處央求二人將香水賣給他們。相信你也料到，當船在美國海岸靠泊之時，所有Shalimar已經給搶購一空。
Fragrance notes of Sharlimar: Sweet Oriental – lemon, bergamot, jasmine, may rose, iris, vanilla, tonka bean.
2. 當Jacques Guerlain遇上小王子：
Le Petit Prince《小王子》是一部我很喜愛的書，中、英文譯本我各讀了三遍。作者Antoine de Saint-Exupéry大家可能略有所聞。他是個法國飛行員，政治生涯峰迴路轉，感情世界豐富。在無數離鄉飛行的白晝和只有星宿伴隨的黑夜，他把不平凡的飛行閱歷和真摰情懷寫下，編輯成多部迴腸盪氣的文學作品，其中一部蜚聲國際的是Vol de Nuit《夜航》(1931)。Vol de Nuit講述的是那個「飛行依然很冒險」的年代，運送郵件的飛行員Fabien如何被上司Rivière勒令在惡劣的暴風雨中準時起飛前往目的地。結果，Fabien與遠方的控制站人員失去聯絡，燃油也漸耗盡，音訊杳然。書中主人翁默默為推動文明而付上代價，令人悵然若失。
Jacques Guerlain在1933年為Saint-Exupéry這位好友調製了名為Vol de Nuit的香水，將半空稀薄的空氣、冰涼的黑夜、除了寂寞還是寂寞的機艙，以及Saint-Exupéry那顆總是熾熱的心，通通放進Vol de Nuit香水裡。這瓶香水問世11年後，即1944年，Saint-Exupéry在駕駛他的P-38執行任務時，卻跟書中的主人翁一樣，一去不返。相信他在飛行中途被擊落，享年44歲。
法國於1993年印製的50元紙幣上印有Saint-Exupéry和小王子的插圖，左上角隱隱約約比螞蟻還要小的幾行文字包含以下字句：
Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la Terre, un petit prince à consoler!
Je le pris dans les bras.
細看原來是《小王子》故事內的一段文字。英譯為：
There was a star, a planet, my planet, the Earth, a little prince to be comforted!
I took him in my arms.
(參考：http://www.frenchbanknotes.com/articles/microprint.php?page=full)
Saint-Exupéry淒美的文字留存後世，而法國French Air Force College多年來亦在Vol de Nuit香水的瓶身刻上校徽，作為官式外訪時餽贈的禮物。
Fragrance notes of Vol de Nuit: Woody Oriental – bergamot, galbanum, jasmine, spices, wood, forest notes, iris.
3. 當Jacques Guerlain遇上一次大戰：
很多人喜歡將兩款Jacques Guerlain的經典香水與一次大戰(WW1)相提並論。他們說：L’Heure Bleue代表戰爭蘊釀，Mitsouko象徵大戰告一段落。除了推出時間的脗合外，我不太察覺這兩款香水與戰爭有關。儘管如此，Jacques Guerlain絕對讓戰爭的氣息成為創作背景，以兩瓶香水作為他的畫布，將浪漫至死的氛圍極致地描畫出來，成為不朽的藝術傳奇。
L’Heure Bleue於1912年面世，其名稱的英文可譯作the blue hour，指的是法國傍晚時份，天稍深沉時那一大片彩藍色醉人景象。Jacques Guerlain畢竟是天才橫溢的香水藝術家，他用破天荒的技術，大刀闊地將大量heliotrope傾注入L’Heure Bleue中，得出從未有過的細緻動人而富有深度的粉甜味，成為香水史上的佳話。這好比一幅油畫，畫布上面的顏料濃稠，筆觸大膽，著色細膩，構圖浪漫，繪成一幅無比恬靜的《巴黎傍晚圖》。
Mitsouko於1919年推出，那年大戰已落幕，但戰爭的陰霾猶在。Jacques Guerlain從Claude Farrčre的小說La bataille (The Battle)獲得靈感：女主角Mitsouko是日本軍長Togo的妻子，可是她與一名英軍發生了感情。戰爭爆發，丈夫與戀人同時赴戰場，互相殺戮。女主角將萬般掙扎和悲哀埋藏心內，苦等勝過死亡的一方回到她身邊。GUERLAIN的Mitsouko香水受小說的啟發，以女主角Mitsouko命名，同樣有種冷靜、高貴、感性的氣質，卻又掩飾不了內裡對愛情的熱切渴望，被喻為香水之中的浪漫經典。
據說L’Heure Bleue和Mitsouko的香水瓶身都融入了一次大戰前法國的Belle Époque風格，關於這股藝術風潮我倒沒太深研究。不過我幾乎可以肯定，喜歡L’Heure Bleue和Mitsouko的男士其實不比女士少；原來浪漫是沒有分性別的吧。
Fragrance notes: L’Huere Bleue – semi-oriental, floral, powdery; Mitsouko – fruity chypre – citrus, jasmine, ylang-ylang, sandal wood, vanilla, iris.
一瓶好的香水不止是一件商品。Jacques Guerlain讓每瓶香水都各有自己的故事、靈魂、性情、思想，構成一幅幅看不見的印象派油畫，一首首聽不見但唸進心坎的詩歌。Jacques Guerlain的香水有種超然的美，請脫掉名貴的外衣，摘下耳環項鍊鑽戒，關上燈，閉上眼。你就會看見。
- belle
What’s left when you turn off the light and you’re in the dark? Even the most beautiful girl in the world, you don’t see any more her beautiful hair… she’s also taken off her jewels and her dress, what’s left? …
If she’s beautiful, once she takes off that, she’s still beautiful. But if the perfume stinks, then it’s a disaster when she turns off the light.
- Jean-Paul Guerlain
《情迷GUERLAIN》 Feature #4 有麝，自然香
常言道：「有麝自然香。」這句話引申出來，大概指有素質的人或物不用大事鋪張，也總有被賞識之日，無懼懷才不遇。我看GUERLAIN的香水也是如此。你看，Shalimar 和 Mitsouko在幾近一百年的洗禮後，知音者有增無減，成為佳話。可是，我也禁不住想問，那麼近年來最少人賞識的GUERLAIN香水又是啥﹖
Chelsea想了幾秒，答：「我看應該是 Les Elixirs Charnels 吧。」
各位親愛的讀者，我是個對愛情十分投入的人，但絕不盲目。所以我在這裡也不是定意要為Les Elixirs Charnels平反還是甚麼。只是，我同樣也留意到香水用家在網站如何吹捧GUERLAIN的經典香水，但又對這個由Thierry Wasser領導的Les Elixirs Charnels系列嗤之以鼻；對於這個深奧的現象，我絕對很有興趣膚淺地探究一下。以下，我會直言不諱，將我一、兩句個人感覺紀錄予大家分享。
1. Chypre Fatal一如GUERLAIN多個作品，香調總是balance得非常諧和，沒有誰給誰搶了風頭的問題；就算是以chypre來做招徠，其參與也是十分溫文有禮。我第一天不塗潤膚霜就噴，氣味比較快變得powdery (雖然我也喜歡這乾身的patchouli的痕跡)。第二天，我刻意塗了一層氣味不太強的有機潤膚油，中調玫瑰及香草味當下突出和延長了不少，drydown也更為清新輕省。
2. Gourmand Coquin 和Lady Gaga有些類同：可以極度迷人，也可以又愛又恨 — 但說到底不難發現是極有深度和心思的創造。顧名思義，Gourmand Coquin的感覺與食物不可分割，她像一個很用心製作的甜點，材料有巧克力，有冧酒調製的糖漿，也有點香草味棉花糖般甜絲絲的、幾乎溶化的質感，但又不是一味的甜，是很complex的混合香氣。然後，一個冬日，你坐在壁爐前，在溫暖的榛子色的磚牆的保護下品嚐這個甜點。香味在屋裡迴盪，滲透你每個毛孔，到晚上仍不散。跟Lady Gaga不同的，是Gourmand Coquin絕對是Good Romance。
3. 如果你看過我的《情迷GUERLAIN》Feature #1 眾裡尋他，你一定會猜Gourmand是我的心頭好。對是對，可是，吃巧克力和將巧克力噴上身是兩回事；我會將Gourmand灑遍家中每一角落，而噴在身上的，我會選Boisé Torride。我純粹根據個人感覺、毫無科學理據支持地認為，雖然Bois是「木」的意思，但Boisé Torride倒有點Gourmand Coquin的影子，然而甜的樂句來得更直率，苦的旋律也奏得更冷靜，變化多端的個性十分鮮明。
4. Floral Romantique起首是一陣花香，依舊諧和完美，但跟眾多「在合成香精下成長的城市人」對花香調的印象頗有出入。我感覺Floral Romantique有自己的靈魂，不是一味清幽，也不是一味嬌艷，沒有一朵花可以概括她的調子。她是一束栽種在肌膚上的花，而不是花店預先包裹好，用絲帶、蝴蝶結、滿天星陪葬的情人節產品。Floral Romantique與真正的花卉一樣，有其生命的盛和衰，她中後段匆匆而來，也匆匆的去，剩下一絲沉重的味道。如果一瞬即逝會勾起你淡淡哀愁的話，可以試試調子比較明快溫婉的Aqua Allegoria系列，近年新成員有Flora Nymphéa。
5. Oriental Brûlant 是一種富有東方色彩的香味。作為Chelsea的signature scent，這香水確實如她一樣passionate，熾熱中帶剛烈，溫馴中庸之內不乏膽色。這瓶香水所表達的幾乎超出其香味本身的特質，而是香味所蘊含、所隱喻的性格；當然，一切有個性、有棱角的東西，都不是那麼容易為人受落的。何況有過Shalimar這傑作，隨後的任何叫做 Oriental的作品都不免承受要「青出於藍」的壓力。但於我來說，這瓶香水本身之出色無容置疑，特別因為有我最愛的tonka bean嘛。
整體來說，Les Elixirs Charnels系列給我的感覺如酒醇厚，氣質瑰麗，內容有份量而不單薄。初生之犢或許會認為這些味道比較「老成」，但換個角度看，有閱歷，有深度的人，必定會更懂得欣賞那細膩的內涵。借用黃偉文的《苦瓜》，你就會明白有時欣賞事物的「睿智」也是要等待的。
我的最愛：Boisé Torride﹗你呢?
-belle
《情迷GUERLAIN》Feature #3 講故事的她
他和她的故事成就了shalimar；shalimar的故事卻成就了無數人。
他，就是以前的印度國王Shah Jahan，要風得風，要雨得雨；但偏偏最愛第三位妻子Mumtaz Mahal。1631年，Mumtaz Mahal為他誕下第14個小孩時因難產而離世，國王悲痛欲絕，命人興建一座純白色的大理石陵墓，以安葬她這位愛妻。壯麗的泰姬陵聳立至今，千古傳誦二人至死不渝的愛。
這段可歌可泣的愛情插曲，在三百年後感動了名聞遐邇的法國香水大師Jacques Guerlain。他在1921年以二人堅貞的愛情為藍本，調製出充滿東方韻味和浪漫色彩的香水，取名shalimar，即「愛之殿」的意思。Shalimar自1925年正式面世以來魅力不但絲毫不減，而且為香水開拓了"Oriental"這個香味派別，震撼猶在。無論是否認識品牌Guerlain的人，都可能風聞過這香水創作的靈感來源。shalimar為Guerlain寫下無比燦爛的一頁，也為我眼前的Chelsea成就了生命中馥郁動人的樂章。
每個人都理應至少擁有一瓶改變他/她生命的香水；不同的人生階段，由不同的氣味伴隨盛載。今天Chelsea噴上她的signature scent – Oriental Brûlant，以Guerlain Head Fragrance Specialist的身份跟我喝著咖啡，那絕對多得shalimar給她的啟發和改造。
闖蕩英國和法國的七、八年日子裡，她雖然任職化妝師，卻被英國大型百貨公司一望無際的香水部所打動。進入Guerlain三年多，她言談間無不流露對品牌傳統的認同和驕傲；絕不像賣花賺花香的低等作風。當然，香港人在香水甚至於氣味的認識上，比歐美人士落後一截，但這也給她的工作加添了另一重意義。「最常聽到的就是『我又唔臭，做咩要噴香水﹖』其實香水不是用來掩蓋臭味的﹗香味不單能勾起我們不少回憶，也能建立自信，塑造一個人的aura。」
「在香港，很多人聽到Guerlain這名字只會想到『波波粉』……what’s shalimar﹖」
要對Guerlain香水的歷史有基本認識，不得不先追溯其家族的歷史：
1. 創辦人Pierre François Pascal Guerlain於1828年開設售賣香水、香皂的小店，代表作有呈獻給拿破崙三世及其妻Empress Eugenie的 Eau de Cologne Imperiale (1853)。
2. Aimé Guerlain子承父業，成為Guerlain第二代香水大師，代表作是全世界首瓶「現代香水」，即糅合了天然香料及合成vanillin和coumarin的JICKY(1889)，在香水史上創造突破。
3. Jacques Guerlain是Aimé Guerlain的姪兒，自16歲開始鑽研香水，後來成為Guerlain第三代傳人兼靈魂人物，又奠定了人稱Guerlainade的傳統基調。他的經典作品有Mouchoir de Monsieur (1904), après l'ondee (1906), L'Heure Bleue (1912), Mitsouko(1919), Vol de Nuit (1933), 以及不得不提的曠世鉅作：Shalimar(1925)。
4. Jean-Paul Guerlain是Jacques Guerlain的孫兒，他是Guerlain第四代傳人，也是家族香水史上的最後一人。他的作品有男用的Vetiver(1959) 和 Habit Rouge (1965)，以及知名的Samsara (1989)。Jean-Paul Guerlain在2002年正式退休。Chant d'arome 雖然不多人認識，但根據Jean-Paul Guerlain的敘述，他的爺爺 (即Jacques Guerlain)嗅到仍未推出的Chant d'arome 時欣喜若狂，一小時後便滿足地離世了。
5. 才華洋溢的瑞士人Thierry Wasser並非Guerlain家族後人，不過自品牌於1994年被LVMH集團購入之後，Wasser在2008年成為首個獲正式宣布為Guerlain品牌 in-house香水師的人，為Guerlain香水揭開千禧新一頁。
時代縱有更替，人事也多變遷，但Guerlain仍極力將他們的香水傳統承傳下去。所謂的Guerlainade基調，平常人只會說：「哦，不就是玫瑰、橙花、東加豆，還有濃濃的香草和琥珀那種嬌蘭的招牌神秘香調﹖」well,事實不然。
Guerlainade的用料和味道，當然是品牌傳統不可或缺的一部分，但我們必須承認，味道始終是會變的。以前Jean-Paul Guerlain會親自去西藏找麝香，現在因為保護動物，都不會從牠們身上提取；一直沿用的oakmoss因為IFRA的干預規管，十多年前已限制使用，必須以其他原材料取而代之；以往Guerlain也有自家田園，分布在Mahora、馬達加斯加及意大利南部，種植的各種花卉自給自足，可是，現在就算花田猶在，氣候、水質和土壤都轉變了不少。以上一切轉變，都會對原材料的香味構成影響。試問世上真有永恆不變的東西嗎﹖有些自稱香水迷說：「哎呀，怎麼這瓶跟我媽媽那瓶嗅起來有分別的﹖這牌子的formula又轉了麼﹖」那是多愚蠢的評價。就是一樣的東西，每個年代的出品都會有個別年代的特色，何況是天然的東西，當然要有些許細微變化，才顯得有生命，有靈氣。
我尊敬Guerlain的香水，是因為品牌在歲月的洗禮與市場的衝擊下，依然堅持最初的高質素。現在辦不到一瓶香水有80%是天然材料，也總要有60-70%，這種執著是不少所謂大牌子都沒有勇氣commit的。回想Jean-Paul Guerlain和Thierry Wasser親身到印度尋找Vetiver的事跡 — 其實他們大可以從Givaudan購入，絲毫不用費勁。但二人沒有苟且，沒有妥協，親手為品牌創造繼承百多年優越法國傳統的傳奇香水。這種精神及靈魂，才是Guerlainade背後的意義。
如果妳到過Guerlain於香榭麗舍大道68號的總店，便會明白何謂活化歷史建築。Guerlain自1914年進駐香榭麗舍大道68號，但該建築物有部分屬酒店所擁有。為了更好地保存別具意義的老店，Guerlain索性將整幢建築物買下，真真正正打造品牌專屬的天地。地面層的大理石、磚塊、櫃給高雅地保留了，連據說是創辦人Pierre François Pascal Guerlain用來盛香皂的金屬碗也一直珍藏著。除了著名的總店外，Chelsea也到過位於法國Orphin的Guerlain香水廠，裡面有一小部分仍保持最初的古舊模樣，放置著一酲又一酲用草紙包裹的香水和香料，以及幾代香水大師用過的儀器，像個古老而莊嚴的博物館。這就是歷史，是活的傳奇。她看我羨慕的眼光，呷一口ginger latte說：「抱歉，那不對外開放呢。」
無論如何，近二百載的輝煌歷史，原諒我難以用三言兩語交代。還幸Guerlain將技巧、夢想和執著父傳子、子傳孫，又慶幸當初有人向Chelsea細訴shalimar的故事，於是今天，Chelsea也可以用一杯咖啡的時間跟我分享了更多。這就是生命影響生命。現在，我看該輪到我約大家喝杯咖啡，延續這個傳奇了吧。
-belle
《情迷GUERLAIN》 Feature #2 他是我杯茶嗎
登登登櫈……﹗在媒人Tracy穿針引線之下，究竟我的他是否我夢寐以求的﹖
Tracy拿著試條，再深深吸了一口。「我揭曉喇。這是Mayotte。」
M.A.Y.O.T.T.E?
Mayotte是GUERLAIN Les Parisiennes系列的一員，前身名叫Mahora，但礙於Mahora這名稱在註冊方面遇上阻滯，故此後來索性改稱Mayotte。地理方面，Mayotte是位於莫桑比克海峽的幾個法屬島嶼的名字，那裡海天一色，棕櫚遍植，富有亞熱帶風情，到處可見奇花異卉，間中還有小猴子懶洋洋地黏附在樹幹上。膚色黝黑的婦女們披著七彩長衣，戴著滿手金色的飾物，在擠滿人和蔬果和香料的市集裡閒聊。
我的酒、巧克力和夜景到哪兒去了﹖
「相睇」這回事呢，往往是透過言語的美好描述，讓你所尋覓和期待的種種條件到最後完全落空。Fragrance Consultation有些許類同，因為你尋找的雖則是一瓶香水，但香水的特點和限制同樣在於過份依賴語言和文字的表達，特別是大量的名詞和形容詞。語言本身已有其局限性，還要靠文字來傳遞抽象的香味概念，恐怕許多時候結果都會詞不達意。Okay，說了這麼多詞不達意的東西後，我其實只是想重申(第一百次)，香水與男人一樣，不是叫「李嘉誠」的都是有錢人；單看名字或牌子沒意思。內涵最重要。
我與Mayotte的邂逅
哪怕有一百個女生近距離接觸過Mayotte，印象迥然不同，我對Mayotte的香味的聯想都不變 (請原諒我依然要利用名詞和形容詞來組成這些印象)：
黃昏，天將要卻又未完全變黑的一剎。
金黃色，不是天空，而是暗黃街燈的反映，路上車輛刺眼的淡黃燈，
還有透過照相機鏡頭拍出來的朦朧、浮泛、半透明的白黃色圈。
熱鬧。人聲鼎沸。
酒吧的音樂聲浪很大，裡頭有人在跳舞。
舞池的女生也噴了香水，身體的溫熱讓甜味的香水急速揮發。
她們腰肢擺動的時候，金屬飾物肆意搖晃，閃著彩光。
我在漆黑中拿著一杯malibu，沒有跳舞。
如果將以上Mayotte香味給我的聯想 VS 我那三個叮叮叮：
1 酒 – 有，malibu和Mayotte同樣令人有醉意
2 巧克力 – 沒有，但Mayotte香味既濃且creamy，似是比巧克力更勝一籌的甜品
3 夜景 – Mayotte讓夜色晚了一刻鐘降臨。由於不再是單一的黑，就能享受暮靄沉沉的微妙變化。
“Mayotte’s not my cup of tea….he’s my bottle of elixir!!!!”
Tracy以我的選擇為藍本，將當中值得細味的小節放大。她為我挑選的Mayotte不僅指向我所偏愛的風格和元素，並且將我強調的感覺提升，讓我喜歡的冷靜突顯我更喜歡的熱鬧沸騰；讓濃郁襲人tuberose和frangipani芳香捨棄單調；讓暗藏的黏稠氣味層次豐富，使人垂涎；又讓感官徹底沉溺於以上非比尋常的迷樣芳香中。這下子，我才明白GUERLAIN香水為甚麼價值連城：堅守珍貴的傳統，瓶中高達70%含量為天然材料，一花一草的神韻極難仿製，更非合成香料可以取締。
謝謝Tracy，這次consultation的結果令我喜出望外。就像起初我要找一個這樣這樣的男孩，上天卻給了我一個更好的。Mayotte是我杯茶﹖不，他是我的elixir……﹗愛死他了。
- belle
《情迷GUERLAIN》Feature #1 眾裡尋他
《情迷 GUERLAIN》 系列 之 1
眾 裡 尋 他
很多人買香水只挑品牌，以為某某牌子的衫褲鞋襪路線稱身，所售的香水便同樣適合自己。他們忘了香水只是該牌子的「一棵賺錢的蔥」，是「搭」的而已。更多消費者因為想予人高檔次的氣質，便以為愈有名氣、愈貴價的香水就愈好。我只能說，那不是香，是銅臭。於我來說，香水的品牌和宣傳攻勢固然重要，但背後的歷史、專業、傳統和質量更加寶貴，值得駐足來個鞠躬。
皇 室 御 用
GUERLAIN是少有真正靠香水起家的品牌。想當年，創辦人Pierre François Pascal Guerlain更是拿破崙三世愛妻Empress Eugénie的御用香水師，調製的香水風靡整個歐洲，皇室權貴無不知曉。品牌GUERLAIN自1828年創立以來，至今推出過的香氛款式不勝枚舉，想必比我喝過的飲品種類還要多，要逐一仔細了解的話倒真也無從入手。在極想揭示這個傳奇品牌的底蘊的情況下，我想，何不首先預約一個live的fragrance consultation﹖
2012年3月某天，我懷著去相親 (即「相睇」) 的心情來到THE ONE，好像要和期待已久的夢中情人見面。我身邊縱然沒有一百個男生，卻也會遇到合意的；這樣，既然GUERLAIN有上百瓶香水，怎會找不到等待我的那瓶﹖我又想，fragrance consultation的結果會不會發現，原來自己最喜歡最適合的，根本就是家裡那瓶Champs-Elysees﹖哈。
fragrance consultation對 話 兼 心 理 實 錄
走近GUERLAIN The Exclusives的感覺是愉快的，那裡的擺設和鋪排告訴同樣懂得欣賞香水的人：我們重視香水，尊重香水，不會將這些藝術作品擱在一旁，淪為護膚化妝品的綠葉。
店員們友善地招呼我坐到黑色玻璃桌前，靜候品牌的Senior Fragrance Specialist 出現。我面前豎立著整個金黃色系列的L’Art et la Matière，上方陳列著兩排色彩斑斕的小玻璃瓶，瓶身都寫上GUERLAIN歷年來最膾炙人口的香水名字，裡頭盛載的有靈魂的液體教我雙眼發光。我盡量遏止拿來噴的慾望。這時候，Tracy走過來了，她個子小小，雙眼皮的那兩道弧線深刻得很可愛。客套幾句之後，Tracy指指面前那三排香水瓶上方的照片，相中人是GUERLAIN的創辦人以及接下來幾輩的GUERLAIN香水大師。我慶幸自己有預習，因此對天才輩出的GUERLAIN家族一點不陌生；不然，就可能會有種走進廣華醫院面對一大堆的總理黑白照的驚慄感覺。她拿起玻璃桌面的平板電腦，fragrance consultation正式開始。
香港是亞洲唯一提供fragrance consultation服務的地方，形式與GUERLAIN巴黎總店大致相同，甚或更好。聽Tracy說，香港在過程中所利用的圖像更多，視覺元素更豐富。可能是亞洲人欠缺運用語言表達香水氣味的傳統吧。無論如何，GUERLAIN歷年來推出過的香水款式達800種，現今市面發售的香水也超過100款。如此看來，要在茫茫香海中找尋至愛，除了靠緣份外，這類根據個人喜好、個性、情感傾向作為判斷基礎的fragrance consultation算是靠譜。
一開始，Tracy給我看許多的照片，有花、大自然、木、香料等等，讓我選擇喜歡的。除了按心愛的風格和色系選擇外，她也引導我可以想像物件的觸感，比如皮革的粗紉、香料的辛辣、躺在草地上的清新舒泰之類。我第一時間將青草那幀剔除了；我不愛草青味，更害怕泥土裡的蟲蟻。
「那麼花呢﹖你不選花，是不喜歡花﹖」
我看看那花團錦簇，美是美，但好像沒甚麼新意。嗯，我大概故作清高，說：「一般般吧。」
「沒有特別吸引你的品種嗎﹖譬如說，男友該送你甚麼﹖」
我想，吃不到的葡萄總是酸，收不到的花總是俗氣。可是，一個很另類的品種突然在我腦海浮現。「呀，我喜歡木棉。」脫口而出的答案，連我自己都覺得可笑。英雄樹，力爭向上，紅棉盛放……我打消往下唱的念頭。「小時候，我家住的那條街又長又寬，一路往山上伸延去。山腳處，即是長街的起點，有一棵好高大的木棉樹，每年到時到候就會開出一大朵一大朵橙紅色的花。」我不禁想起那火紅火紅的花，點綴黑實粗糙的枝椏，轉眼，花掉個遍地，又白又輕的棉絮漫天飄飛。小時候乘坐沒有空調的巴士放學回家，一年總有幾次遇上木棉絮飄進沉默的車廂，無處可逃。然而，都是那些年的事兒了。
「你喜歡木棉的紅﹖」
「是呀。那紅很熾熱。還有棉絮，多浪漫。」我覺得自己給Tracy的答案毫不helpful。
「哦，這樣。」她點點頭。「那你並不是完全不喜歡花，只是你不喜歡平凡，你不甘於收平凡的花。」
OMG。說得真好，逢女士聽了都沒有否認的餘地。
「當然，你也要知道紅只是一個感覺，紅的花看似燦爛，但平平無奇的白色花才是最香的呀。」
也對。以前看的書也說過，白色花礙於「色相」不夠出眾，視覺上較難吸引蜜蜂親近，因此，上天給它們格外芬芳的香氣，令蜜蜂即使閉上眼都為之傾心。造物真神奇。
「那你喜歡吃些甚麼﹖」
「我不偏食，好吃就吃。」又一個模稜兩可的答案，卻是由衷。
「辣呢﹖」
「吃呀，特別是湯麵，不辣不好吃。」
「同意﹗」她很興奮。「咖喱呢﹖」
「也可以……但不是特別喜歡。如果讓我選，還是比較喜愛西式食品，意粉、pizza、生蠔、parma ham、沙律，再加杯酒就更好，甜品是不可缺少的句號。」
「甚麼樣的酒，和甚麼樣的甜品呢﹖」
(雖然各位讀者未必有興趣知，但為文章的完整性著想，我還是該講一講。)「餐酒就可以了。紅、白、香檳、威士忌我都喜歡，雞尾酒要視乎在哪裡喝，啤酒對我來說吸引力最低……甜品呢，西式糕餅和中式糖水我都愛，有奶味的、creamy的更好。我每天都吃巧克力，白巧克力深得我心。」然後話題東拉西扯，其餘我都忘了七七八八。
叮。叮。叮。 一 瓶 香 水
最後，Tracy問：「如果現在你有一枝magic wand，你可以用它來點3件物件，叮，叮，叮，就可以放進你的香水內。你會選些甚麼﹖」
叮。叮。叮。很高深的問題。
「抽象點也可以；你可以放一個你喜歡的人啦，或者一件物件啦，或者一種顏色啦，沒有model answer的。」她鼓勵道。
為了盡量隱藏我說話的無厘頭本色，並且不顯露我喜歡張國榮和張敬軒這兩個公開的秘密，我決定保持苦惱的表情，讓Tracy替我這個沒有主見的人從先前的對話中叮，叮兩樣：1.酒；2.巧克力。
「第3樣呢，你選。」
「ER……你說抽象也可以﹖」
「說來聽聽。」
「我想要……夜景。」捏一把冷汗。她眨眨眼睛，有個問號在瞳孔。
「怎樣的夜景﹖」
我想起站在天台，居高臨下，俯瞰萬家燈火的情景。我是個不折不扣的城市人，愛城市的繁華、熱鬧和紙醉金迷，也反思這一切與活著之間的關係。晚上，看不見月亮，沒有星，只有飛機訊號燈，忽暗忽明。站在高處，晚風送著微微的樹木味，鳥瞰璀璨夜景是生命一大賞賜。
聽罷，Tracy從架上摘下幾瓶小香水，噴噴，試試我是否喜歡某些大方向。「先不要看字。」大方向，是因為那幾種味道並不是平日已經調混好、像雜果賓治一樣般的香氛產品，而是很貫徹、純一、低沉的味道。選對了方向後，她再收窄範圍，給我另外8個味道選擇。我承認自己是十分挑剔的人：第一回測試，我排了心目中的頭一、二位，香味開始穩定下來，我的第一、二位就對換了名次。又過十數分鐘，我雖然加入了個小三，但還是確定，上一回的第一位仍是冠軍，沒錯。
Tracy拿起我的第一位，放到鼻子前。「呀，真是這個。」究竟Tracy是否為我找出了我夢寐以求的GUERLAIN香水呢﹖哈，且看《情迷GUERLAIN》Feature #2 「他是我杯茶嗎」為大家揭曉。
- belle
OH, LOLA! 來吧﹗
我從來不擔心MARC JACOBS的香水會有甚麼差池，但這一趟OH, LOLA!看似有點承接不了LOLA的氣勢。很多外國網站都給OH, LOLA! 打滿分，姊妹們憂心忡忡地開會討論「唔﹗究竟有沒有造假之嫌﹖」……
繼先前LOLA教人一見難忘的香水瓶設計後，OH, LOLA! 心想再下一城，以粉紅色同款大花瓶蓋叫人矚目。從市場學和美感來看，它確實成功了。我將OH, LOLA!置於化妝枱上，每天都像是繽紛燦爛的夏天。
如果OH, LOLA! 是個人，她就是炎炎夏日脫去大衣剩下比堅尼的廿多歲女生，臥在太陽椅上吃冰淇淋。她動作溫文，加上薄施脂粉，令身旁不少男士垂涎。但她露得有分寸，不會像少女幼稚到要寄居於別人的注視。這個形象雖然絕不配合我，但同樣可人的女生當然大有人在。
OH, LOLA! 前調的紅莓和洋梨雖然一閃即逝，速速被牡丹搶了風頭，但總括而言，它香味散發的光芒恰到好處，容易逗人喜愛。Drydown的特別程度雖然比端莊一點的LOLA姊姊稍遜，不過依然很適合優雅地吃著冰淇淋的場合。
-belle
Dolce & Gabbana - rose the one
一直想寫 Dolce & Gabbana 的香水。當然與早前「全城齊拍D&G」運動以及夏蕙姐姐無關。回想以往做雜誌的日子，我最欣賞 Dolce & Gabbana 的手袋設計，又特別又實用。今天吸引我寫Dolce & Gabbana rose the one的，反而是Scarlett Johansson的廣告。
這輯電視廣告和海報絕對討好。誘人的她穿起 low cut 紗裙俯伏床上，哪有不多打幾分的道理﹖我最欣賞的反而是那塊釘成一格格菱形的床頭軟墊，配合整個利用粉紅偏茶色的場景，豪華感覺銳不可擋。話說我嘗試過用油畫的方式臨摹這幀海報，結果呢，當然表達不到半絲Scarlett Johansson的性感。還是不拿出來獻醜了。
整體來說，Dolce & Gabbana rose the one的宣傳策略能承接2006年面世的 the one 的聲勢，也能勾起大眾心內對這「玫瑰版」的謎思和興趣。 rose the one 的香調包括以下味道：
Lily of the valley, Rose, Peony, Vanilla, Musk....
今天，我滴了那麼一點點。第一陣摸鼻而來的是西柚類的味道。噢，果味﹖跟我的想像有落差。數分鐘後，甜味開始湧現，Peony 和 Lily of the valley 的香味除除滲出，除此之外就是各種莓味，好像「雜莓賓治」一樣甜。這味道直到五、六小時後仍沒多大變化，便悄然逝去。我有種將黑加侖子味口香糖黏在皮膚的感覺，因為 rose the one 的香味是冷漠的、固定的、呆板的。從第一刻到最後一刻，這種甜味都很穩定，穩定得欠缺自然，比玫瑰味還要明顯。
Dolce & Gabbana rose the one 比我擁護的阿拉伯玫瑰香水更不貼題。話雖如此，Scarlett Johansson 的出現已是秀色可餐了。
-belle
給 Signorina 多一個機會 (will you?)
這是去年我對 Salvatore Ferragamo 香水 Signorina 的評價：
「又一款為少女情懷而高呼的香水。但是不是真的“chic”得很過癮，又不覺得。
關於香味：
Ferragamo的香水一向而清新為主，優雅的神韻眾所周知。是次 Signorina 味道以甜美突圍，傳統花果香撲鼻而來，甜而爽，有點嬌花初放的羞澀感覺，選在二、三月推出，絕對搭擋。Signorina的香調包括茉莉花、牡丹、玫瑰和黑提，據說還有廣藿香，不過味道似有還無。成熟一點的工作型儷人或許會覺得格格不入，噴在黑色suit上也不甚相襯。
關於包裝：
順帶一提，我喜歡那 Ferragamo標誌的蝴蝶，可惜瓶身略嫌平平無奇，而 "Signorina"字型更令人有點次貨的感覺，給我一大個問號﹗相比其他Ferragamo作品 — incanto Heaven / Dream / Bliss....的美麗瓶身， 吸引眼球的能力差得遠。」
推出剛好一年，我再次細聞這瓶香水。這次我一連 3 日噴 Signorina ，發現她的黑提甜味 drydown 很 clean，也很持久，相信喜歡爽身粉的人應該會喜歡。去年太多高級品牌都推出target 年輕一輩的甜味 ( prada 的candy，Guerlain的 le petite robe noire....) ，不得不承認 Signorina 不夠chic，但其基調也有獨特之處。
不過關於包裝那回事，我的評價卻維持不變……
-belle