心動不如衝動 — 機會是留給有passion的人
Kim Charles的故事，可能一個不小心也是你和我的故事。
他是法國香水品牌 Indult Paris的老闆。而Indult Paris —— 假如你沒聽說過，就是那個在2006年由無人不曉的著名調香師Francis Kurkdjian創立，只推出過四款香水然後消失了的品牌。Kim Charles 正是再次賦予品牌生命的那位功臣。他憑藉的，是一腔熱忱。
一位香水迷的偶然崛起
Kim跟你和我一樣，最初只是名平凡不過的香水迷，愛買香水、用香水、收藏香水。他也像你我一樣，加入了一些網上的香水討論區，跟來自世界各地的香水愛好者交流，對彼此的藏品品評羨慕一番。Kim在討論區填上他住的地方是巴黎，想不到此舉為他帶來非凡的優勢。其他國家的香水迷紛紛道：「你真的住在法國﹖」「那是香水之都啊﹗」……諸如此類。然後更開始匯款給他，請他代購香水。Kim是個非常隨和的人，買香水、寄香水的任務，他不只全盤接受，而且樂在其中。「好簡單，我每次走進香水店都帶備購物清單，閒閒哋買二、三萬蚊(港幣)，而且不需要店員招呼我試這個試那個，所以他們每次見到我都雙眼發光。」店員不只大手送他贈品，還邀他共進午膳，在席上又細細聲告訴他不少香水界的趣聞醜聞。然而，最關鍵的，是給予他無數參與新香水發佈會和其他events的機會。Kim正因一場event，改變了一生。
兩個充滿passion的人‧一次相遇
在細述那場event前，要先講講平行時空的另一件軼事。話說有天Kim在巴黎一家pharmacy發現了一瓶他沒見過的香水tester，是品牌Indult Paris的Manakara。他好奇拿來一噴 —— 不得了﹗試香水比吃牛角包還多的他，發現這瓶香水非同凡響。於是他毫不猶豫，用了full price將這瓶來歷不明的tester買回家，上網稍稍搜尋一下，噢，是大師Francis Kurkdjian的作品。「但怎麼我沒聽過呢﹖」然後他就想起剛收到的一場香水launch event請柬 —— 正好是Maison Francis Kurkdjian的新香水。那麼，直接去問Francis本人不就行了﹖
原來Kim和我有同樣的僻好：去event總會帶上該調香師的香水，索取簽名。「你知喇，Francis Kurkdjian親筆簽名的瓶子多多少少會升值嘛﹗」他打趣說。
於是，Kim和Francis 在那場發佈會上相遇。
「可以簽個名嗎﹖」
「當然。」
正當Francis 以為單單是為新出的香水瓶簽名的時候，Kim指指自己的背包：「嗯……這裡面還有些。」然後他順著香水面世的時序，由Jean Paul Gaultier的Le Male開始，逐瓶逐瓶拿出來，給Francis 本人簽名。
「這個人是我粉絲﹗」大概Francis 那時候也有點被打動吧。畢竟有個人將自己的作品放滿了一桌，而且按年份一一排好，好像回顧自己的創作歷史一樣。然後，Kim掏出那瓶剛入手的Manakara。「啊，這個﹗你從哪裡找來的﹖」Francis 驚喜又驚訝。「Indult Paris這牌子我只推出了四款masterpieces，數量極少，當年全都賣光了﹗然後因為Maison Francis Kurkdjian的創立，所以再沒有然後了﹗」
Kim在這句句子找到的重點是“masterpieces”。這個字徹底震撼了他。他當時心想：「另外三款我雖然未聞過，但Manakara已經如此驚為天人，如果其他三款都能被Francis這位大師稱為『傑作masterpiece』，那肯定是好得難以想像﹗」
「Indult Paris是Francis Kurkdjian第一家創立的品牌，那時是2006年，靠的只是一張紙、純粹的創作、無限的才華與靈感，那有甚麼會計帳戶呀之類的顧慮﹖Masterpiece 就是這樣煉成的﹗」於是Kim冒昧地給Francis 打了一通電話：「如果我要將Indult Paris的masterpieces重新帶回市場，需要些甚麼﹖」
隨後整整兩年，Kim與Indult Paris的另外兩位associates磋商，在來來回回的條件中周旋，最後在2013年終於買下整個Indult Paris品牌，並且獲得Francis 承諾繼續為他提供香精。
「Manakara picked me。」 在沒原定計劃下，Kim因著一瓶Manakara的呼喚而買花錢下了整個Indult Paris，之後面對的是欠缺資金投入生產的困局。
「我為此勒緊褲頭，儲了六個月錢，僅僅足夠生產1250瓶香水。我想，如果一年之內可以賣光這1250瓶，那我應該會有資金可以繼續運作下去。」最終，多得Luckyscent和眾多對香水充滿passion的人，所有復活的Indult Paris香水在兩個月內賣清。
現在Kim的兩位公子都加入了Indult Paris的陣線，一位負責生產與物流，另一位負責藝術監督、廣告、包裝之類，公司收入幾乎逐年倍增。我問：「那為甚麼這十年來不多推出幾款香水，擴大整個系列﹖例如繼續邀請Francis調製新香，將品牌的風格延續下去﹖」
Kim調侃說：「你不知道世界上律師比調香師多﹖」
嗯。有時候創作的世界也難免涉及點政治，所以Kim其實當初也沒特別計劃要增添些甚麼。「作為Indult 的擁有人，我有的是Captain Kurk這位享譽全球的調香師，所以不少調香師都會寄他們的作品來，看看有沒有合作機會。我當然會一一嘗試他們的作品，可是，I have to wait until the right perfume picks me。」
「有天我用了Nathalie Feisthauer給我的sample。想像一下，我身處西班牙安達魯西亞的一個小村落，那純樸的鄉村座落在山的一麓，可以遠眺地中海的景致。那裡有驢子四處走，但只有一間酒吧，炎夏的晚上，大夥兒身穿短褲T恤，擠進酒吧歎冷氣。我一直聞到一陣香味，於是就問周圍的人：你塗了甚麼香水﹖他們答我這款、那款、甚麼甚麼牌子……但都不是我聞到的味道。直到回家的路上，月色灑滿一地，風輕吹來，我手上的drydown美得像仙境一樣，幾乎想咬一口自己的手臂。我想起了，那是Nathalie的作品對我說話。」
「Nathalie picked me。」
於是My Ju-Ju就這樣加入了Indult Paris的行列。Kim的女兒叫Justine，暱稱Ju Ju，香水因而得名。但有趣的是Ju Ju也暗指魔術。「西班牙有家香水店經常有明星幫襯，有次一位著名的非洲足球明星到來買了My Ju-Ju，他說這個名字有法力呀，比賽時用的話肯定帶來magic般的好運。原來香水也有迷信一面，哈。」
「我不像某些品牌那樣，推出多過100個SKU，免了﹗還要每款不同定價﹖店員有可能記得住嗎﹖對Indult Paris來說，我猜七至八款已經夠了。香水嘛，花款是綽頭，juice才是最重要。」
沒打算過‧沒計劃過
在這段訪問裡，Kim強調了好幾遍，他沒有一開始就想買下品牌，沒有試過所有masterpiece就投入生產，也沒有計劃要添甚麼新香味卻又心動 …… 一切都好像「既然發生，就好好把握」的樣子，那種「信任自己所嚮往」的勇氣和衝動，即是passion吧，令我羨慕。
「要找一個不老是講銷量、講收入、講可以賣出幾多香水的分銷商，其實不容易。」我心想，賣香水不談賺錢，未免太清高吧﹖「有次在意大利米蘭的show，一名來自日本的百貨公司售貨員前來，她跟我說，想成為Indult Paris的分銷商。我問她，有開公司嗎﹖沒有。有營運經驗嗎﹖沒有。那為甚麼想要賣Indult Paris香水﹖」
「因為我好喜歡Indult，我對香水充滿passion。」她說。
「香水show過後，不少大公司電郵我，保證會售出多少瓶香水。最後，我與那位女售貨員合作了，她開立了公司，我飛到日本去教她如何營運，提供各方面她所需的幫助。現在，她是個企業家了。」
– belle
Kim Charles的故事，可能一個不小心也是你和我的故事。
他是法國香水品牌 Indult Paris的老闆。而Indult Paris —— 假如你沒聽說過，就是那個在2006年由無人不曉的著名調香師Francis Kurkdjian創立，只推出過四款香水然後消失了的品牌。Kim Charles 正是再次賦予品牌生命的那位功臣。他憑藉的，是一腔熱忱。
一位香水迷的偶然崛起
Kim跟你和我一樣，最初只是名平凡不過的香水迷，愛買香水、用香水、收藏香水。他也像你我一樣，加入了一些網上的香水討論區，跟來自世界各地的香水愛好者交流，對彼此的藏品品評羨慕一番。Kim在討論區填上他住的地方是巴黎，想不到此舉為他帶來非凡的優勢。其他國家的香水迷紛紛道：「你真的住在法國﹖」「那是香水之都啊﹗」……諸如此類。然後更開始匯款給他，請他代購香水。Kim是個非常隨和的人，買香水、寄香水的任務，他不只全盤接受，而且樂在其中。「好簡單，我每次走進香水店都帶備購物清單，閒閒哋買二、三萬蚊(港幣)，而且不需要店員招呼我試這個試那個，所以他們每次見到我都雙眼發光。」店員不只大手送他贈品，還邀他共進午膳，在席上又細細聲告訴他不少香水界的趣聞醜聞。然而，最關鍵的，是給予他無數參與新香水發佈會和其他events的機會。Kim正因一場event，改變了一生。
兩個充滿的人‧一次相遇
在細述那場event前，要先講講平行時空的另一件軼事。話說有天Kim在巴黎一家pharmacy發現了一瓶他沒見過的香水tester，是品牌Indult Paris的Manakara。他好奇拿來一噴 —— 不得了﹗試香水比吃牛角包還多的他，發現這瓶香水非同凡響。於是他毫不猶豫，用了full price將這瓶來歷不明的tester買回家，上網稍稍搜尋一下，噢，是大師Francis Kurkdjian的作品。「但怎麼我沒聽過呢﹖」然後他就想起剛收到的一場香水launch event請柬 —— 正好是Maison Francis Kurkdjian的新香水。那麼，直接去問Francis本人不就行了﹖
原來Kim和我有同樣的僻好：去event總會帶上該調香師的香水，索取簽名。「你知喇，Francis Kurkdjian親筆簽名的瓶子多多少少會升值嘛﹗」他打趣說。
於是，Kim和Francis 在那場發佈會上相遇。
「可以簽個名嗎﹖」
「當然。」
正當Francis 以為單單是為新出的香水瓶簽名的時候，Kim指指自己的背包：「嗯……這裡面還有些。」然後他順著香水面世的時序，由Jean Paul Gaultier的Le Male開始，逐瓶逐瓶拿出來，給Francis 本人簽名。
「這個人是我粉絲﹗」大概Francis 那時候也有點被打動吧。畢竟有個人將自己的作品放滿了一桌，而且按年份一一排好，好像回顧自己的創作歷史一樣。然後，Kim掏出那瓶剛入手的Manakara。「啊，這個﹗你從哪裡找來的﹖」Francis 驚喜又驚訝。「Indult Paris這牌子我只推出了四款masterpieces，數量極少，當年全都賣光了﹗然後因為Maison Francis Kurkdjian的創立，所以再沒有然後了﹗」
Kim在這句句子找到的重點是“masterpieces”。這個字徹底震撼了他。他當時心想：「另外三款我雖然未聞過，但Manakara已經如此驚為天人，如果其他三款都能被Francis這位大師稱為『傑作masterpiece』，那肯定是好得難以想像﹗」
「Indult Paris是Francis Kurkdjian第一家創立的品牌，那時是2006年，靠的只是一張紙、純粹的創作、無限的才華與靈感，那有甚麼會計帳戶呀之類的顧慮﹖Masterpiece 就是這樣煉成的﹗」於是Kim冒昧地給Francis 打了一通電話：「如果我要將Indult Paris的masterpieces重新帶回市場，需要些甚麼﹖」
隨後整整兩年，Kim與Indult Paris的另外兩位associates磋商，在來來回回的條件中周旋，最後在2013年終於買下整個Indult Paris品牌，並且獲得Francis 承諾繼續為他提供香精。
「Manakara picked me。」 在沒原定計劃下，Kim因著一瓶Manakara的呼喚而買花錢下了整個Indult Paris，之後面對的是欠缺資金投入生產的困局。
「我為此勒緊褲頭，儲了六個月錢，僅僅足夠生產1250瓶香水。我想，如果一年之內可以賣光這1250瓶，那我應該會有資金可以繼續運作下去。」最終，多得Luckyscent和眾多對香水充滿passion的人，所有復活的Indult Paris香水在兩個月內賣清。
現在Kim的兩位公子都加入了Indult Paris的陣線，一位負責生產與物流，另一位負責藝術監督、廣告、包裝之類，公司收入幾乎逐年倍增。我問：「那為甚麼這十年來不多推出幾款香水，擴大整個系列﹖例如繼續邀請Francis調製新香，將品牌的風格延續下去﹖」
Kim調侃說：「你不知道世界上律師比調香師多﹖」
嗯。有時候創作的世界也難免涉及點政治，所以Kim其實當初也沒特別計劃要增添些甚麼。「作為Indult 的擁有人，我有的是Captain Kurk這位享譽全球的調香師，所以不少調香師都會寄他們的作品來，看看有沒有合作機會。我當然會一一嘗試他們的作品，可是，I have to wait until the right perfume picks me。」
「有天我用了Nathalie Feisthauer給我的sample。想像一下，我身處西班牙安達魯西亞的一個小村落，那純樸的鄉村座落在山的一麓，可以遠眺地中海的景致。那裡有驢子四處走，但只有一間酒吧，炎夏的晚上，大夥兒身穿短褲T恤，擠進酒吧歎冷氣。我一直聞到一陣香味，於是就問周圍的人：你塗了甚麼香水﹖他們答我這款、那款、甚麼甚麼牌子……但都不是我聞到的味道。直到回家的路上，月色灑滿一地，風輕吹來，我手上的drydown美得像仙境一樣，幾乎想咬一口自己的手臂。我想起了，那是Nathalie的作品對我說話。」
「Nathalie picked me。」
於是My Ju-Ju就這樣加入了Indult Paris的行列。Kim的女兒叫Justine，暱稱Ju Ju，香水因而得名。但有趣的是Ju Ju也暗指魔術。「西班牙有家香水店經常有明星幫襯，有次一位著名的非洲足球明星到來買了My Ju-Ju，他說這個名字有法力呀，比賽時用的話肯定帶來magic般的好運。原來香水也有迷信一面，哈。」
「我不像某些品牌那樣，推出多過100個SKU，免了﹗還要每款不同定價﹖店員有可能記得住嗎﹖對Indult Paris來說，我猜七至八款已經夠了。香水嘛，花款是綽頭，juice才是最重要。」
沒打算過‧沒計劃過
在這段訪問裡，Kim強調了好幾遍，他沒有一開始就想買下品牌，沒有試過所有masterpiece就投入生產，也沒有計劃要添甚麼新香味卻又心動 …… 一切都好像「既然發生，就好好把握」的樣子，那種「信任自己所嚮往」的勇氣和衝動，即是passion吧，令我羨慕。
「要找一個不老是講銷量、講收入、講可以賣出幾多香水的分銷商，其實不容易。」我心想，賣香水不談賺錢，未免太清高吧﹖「有次在意大利米蘭的show，一名來自日本的百貨公司售貨員前來，她跟我說，想成為Indult Paris的分銷商。我問她，有開公司嗎﹖沒有。有營運經驗嗎﹖沒有。那為甚麼想要賣Indult Paris香水﹖」
「因為我好喜歡Indult，我對香水充滿passion。」她說。
「香水show過後，不少大公司電郵我，保證會售出多少瓶香水。最後，我與那位女售貨員合作了，她開立了公司，我飛到日本去教她如何營運，提供各方面她所需的幫助。現在，她是個企業家了。」
– belle
香蕾待放：訪問TADA PARFUMEUR創辦人TADA ARCHAWONG
到訪過泰國的人或者有幸參觀過他的香水店。但對於在法國香水、美國止汗劑、名牌櫃檯香氛和林林總總商業香水廣告滋養下成長的大多數香港香水用家來說，Tada Archawong 這個名字難免有點陌生。不過，仔細認識他的時機來了﹗Tada將會現身香港，帶同一系列啟迪心靈的香水作品，將他的創作點滴娓娓道來。
話說回來，我雖然沒到過他的店，但我有幸早著先機（以連珠炮般的發問方式）「歡迎」他，還算是幸運呢～
T: Tada B: Belle @ the Fragrant Voyage
B: 不久我們就會第一次在香港見面喇（也是你首次來港呢）。好期待這次聚會﹗講起旅遊，我記得你有好幾款香水都是以城市或地標命名的。哪裡給你最多靈感﹖
T: 如果要說最喜歡，那就非日本莫屬了。我在那邊有朋友，而且日本這個國家到處都是對自己的工作滿腔熱忱的人，實在引人入勝。
B: 那麼你對香水的熱忱又從何而來﹖
T: 實情我很享受手工藝創作之類，我喜歡從不同角度透徹了解事物的細節。不過很多創作項目轉眼間就失去了吸引力，因為那些物件的探索是有止境、有窮盡的。香水卻截然不同。香水像無邊無際的探索，在無盡的旅程中總會發現新鮮事。所以香水是我從事最久的手藝，到現在我依然有種學海無涯的感覺。
B: 你是自學的，還是在哪裡學習調香﹖
T: 開始時我靠朋友幫忙，然後就自己去鑽研。幸好我有香水業的內行人可以隨時請教，那位人士曾遠赴法國學調香。不過我還是喜歡親自實驗，屢敗屢試，從錯誤中學習。
B: 甚麼時候想到要創立品牌，自立門戶﹖
T: 打從一開始我就想，如果有天我製作的香水夠好的話，就創立一個品牌吧。
B: 夢想成真了。你成功打造了 TADA PARFUMEUR，是哪一年的事﹖
T: 正式成立是2022年年中，但早一年便開始著手。我用自己的名字作為品牌名稱，好讓我的作品不被任何概念所局限，而是跟我一起變革成長。
B: 你這個尚算幼嫩的品牌正慢慢擴展，我看在台灣頗受歡迎呢。實際上在幾多個地方發售﹖
T: 現時在泰國 (5間店)、越南和台灣有售。
B: 最暢銷是哪款﹖
T: 銷量最高的有兩款：Black Cavendish 和 Radiant Memories。
B: 你覺得你的香水有沒有標誌性的香味風格貫徹其中﹖換句話說，TADA香水的DNA?
T: 每一款香氣想達至的願景各不相同，故此也是獨一無二。不過，倒也有個香調出現在我多款香水中，那就是琥珀調。可以肯定，琥珀是我至愛，也是我最愛製作的香調。當然這也視乎那瓶香水的構思是否需要用到琥珀，如果味道格格不入的話，我就不會用這材料。另一個我常用的香調是檀香，雖然很多時候我沒有特意列明。
B: 有愛就有恨，那你最討厭或者覺得最棘手的是甚麼材料﹖
T: 如果要說不喜歡的，應該是椰子味；而最令我頭痛該如何處理的，是金屬調，因為金屬調往往會產生刺鼻的氣味，很難用得恰到好處。
B: 你剛說了我最不喜歡的兩個調﹗對我來說，cut-grass、菠蘿，以及任何類似cis-3 Hexenyl Acetate的香味，都很難頂呢。嗯，除了材料的應用外，你覺得作為獨立調香師，或者泰國調香師，還要面對哪些挑戰﹖
T: 要「傳情達意」吧。不論是故事還是物件，要轉化成氣味，並不容易。在氣味與想表達的東西之間，必須有所關連。由於氣味是抽象的，所以就難上加難。
在我眼中，香水是很我行我素的一回事，所以我沒需要著跡地刻劃「泰國風」。我相信獨立品牌有個共通點：它們香水的香味獨特，調香師對自己的手藝充滿熱誠。這就是小眾香水比平常香水更有底蘊和魅力之處。
B: 謝謝你介紹 TADA PARFUMEUR 給香港的香水愛好者，相信會令大家耳目一新。更感激的是你特別為這個聚會調配的限量版香水：「粵劇魂」CHINESE OPERA﹗讓我很感動﹗
T: 其實我是半個華人。正因如此，我小時候經常會參與各種中國文化的儀式場合。我祖母喜歡帶我去巷尾那裡看粵劇。我將當時的感覺投放到這瓶香水中，用粉香和焚香為基調，帶點懷舊風，但我又添了麝香，想同時呈現出現代感。此外還有荔枝，令前調更為明亮。對我來說，粵劇是種優雅、瑰麗、宏偉的藝術形式。
B: 啊，這正是回憶和情感連繫了香氣—或詮釋成香氣—的好例子。回看你的香味之旅，有甚麼人會想多謝嗎﹖
T: 說實在，大概要感謝我的拍檔。當初我決定要創立品牌的時候，我們二人都要掏空銀行的積蓄才成事。風險不小，但我拍檔仍願意給我機會放手一搏。此外，我也多謝所有喜歡TADA PARFUMEUR 的客人，因為我不怎樣做宣傳，所以品牌靠賴大家的口碑傳到各地，著實令我欣喜。
***
Perfumer TADA ARCHAWONG {interview in English}
Those who have travelled to Thailand may be lucky enough to have visited his niche perfume shop. For the majority of perfume users in Hong Kong, who grow up under the nourishment of French perfumes, US deodorants, over-the-counter commercial fragrances and their ads, the name Tada Archawong may not ring any bells. But now – TADA! – Tada the perfumer is coming to Hong Kong to tell us who he is and inspire us with the scents he creates.
I am perhaps among the lucky ones, as I am given the chance to welcome him in advance (with loads of questions) ~
T: Tada B: Belle @ the Fragrant Voyage
B: A fortnight later, you’ll be seeing us in Hong Kong for the first time. Words cannot describe how much I look forward to this gathering! Talking about travelling, I remember a few perfumes of yours are named after cities and iconic architecture. Which places inspire you most?
T: If I had to pick a favorite, it would definitely be Japan. I have friends there, and it's a country full of people who are passionate about what they do, which makes it even more intriguing.
B: Then where does your passion for perfumery come from?
T: In reality, I enjoy working on handcrafted projects and love to know every detail from all angles. However, many projects often lose their charm quickly because there is a point where exploration ends. But with perfumes, it feels like an endless journey of discovery, where you can always find something new. That’s why it has become the thing I've done for the longest time, and I still feel that I don't know enough.
B: Are you self-taught, or where did you learn to mix perfumes?
T: With the help of friends at the beginning, I then started to study it on my own. I consider myself lucky to have someone in the industry (who went to study all the way in France) whom I can consult anytime. However, I mostly prefer to study and experiment by trial and error on my own.
B: When did you come up with the idea of creating your own brand?
T: I had this thought at the very beginning, that if one day my perfumes became good enough, I would start a brand.
B: And you’ve made it. You succeeded in bringing your brand TADA PARFUMEUR to life. When was it actually established?
T: It was officially established in mid-2022, with its inception starting about a year prior to that. I named the brand after myself, so the creation of scents is not restricted to just one concept and this allows the brand to evolve along with me.
B: I can see this young brand gradually expanding, and it’s quite well-received in Taiwan. How many countries have your perfumes reached so far?
T: They are currently available in 3 places: Thailand (in 5 stores), Vietnam, and Taiwan.
B: Which are the bestsellers?
T: In fact the two best-selling products are Black Cavendish and Radiant Memories.
B: Do you think there’s a common, defining olfactory style shared by your perfumes? Let me put it this way: the DNA of TADA PARFUMEUR?
T: Each scent has a completely different purpose, which is why each of my perfumes is distinct. However, one element that is present in most of them is the amber tone. Amber is my favorite, for sure, which I like to incorporate. That’s probably due to my personal preference. However, it always depends on the concept of the scent and whether it's necessary. If it doesn’t fit, I won’t include it. Another note that I frequently use, though not always listed, is sandalwood.
B: What about the opposite? There must be something we dislike or at least find difficult to use.
T: As for what I don't like, it would probably be coconut notes. The one I find most challenging to use is the metallic note. Incorporating it in the right proportion without making the scent too sharp is often difficult to control.
B: You’ve just pointed out two of my least favorite notes! To me, cut-grass note, pineapple, and anything resembling cis-3 Hexenyl Acetate are the most unbearable ones. So, other than the use of raw materials, what do you think is the biggest challenge as an independent perfumer? Or as a Thai perfumer?
T: Conveying things, whether stories or objects, into a scent is quite challenging. There needs to be a connection between the fragrance and what is being presented. Since scent is an abstract concept, it makes this task even more difficult.
I view perfume as something very individualistic, so I don't necessarily focus on what makes "Thainess" special. However, I believe that independent brands share a common trait: they have unique scents and a deep passion for their craft. This is what makes their perfumes intriguing and offers more than the typical fragrances we commonly use.
B: Thank you for introducing TADA PARFUMEUR to Hong Kong perfume lovers. I’m sure it will be a completely new olfactory experience to us. And I’m grateful for the exclusive scent, CHINESE OPERA, you created especially for this upcoming gathering!
T: As I'm half Chinese, I often found myself participating in Chinese ceremonies during my childhood. One of the things my grandmother loved to do was to take me to watch Chinese opera at the end of our alley regularly. I channeled that feeling into a scent, with a base of powdery and incense notes. The fragrance has a slight vintage vibe, but it’s twisted with musky tones to give it a more contemporary feel, along with a lychee note that makes the top notes shine. To me, Chinese opera embodies an art form that is elegant, grand, and magnificent.
B: That’s another good example of how our memories and emotions are associated with, or translated into, scents. Looking back at your olfactory journey, is there any important person you would like to thank?
T: In fact, it was probably my partner. When I first decided to start this, I had to pull our savings together to create the brand. It was a huge risk, and my partner was willing to let me do it. Besides that, it would be all the customers who love my brand. I hardly did any marketing at all, so the fact that it reached many countries through word of mouth is truly wonderful.
***
緋紅綢燈：Scented Niche x Rasei Fort
Fort & Manle 的創辦人Rasei Fort 來港，其中一個目的是介紹他的新作：緋紅綢燈 Silk Lantern。有幸獲邀可以見他一面，也當真有種被「點燈」的興奮。
一路上我在幻想，這瓶 Scented Niche x Rasei Fort 的珍貴限量版香水會是怎樣的味道﹖我試著從它的名字推敲一番。Silk Lantern，既然是絲綢造的，應該多少有點東方色彩，不會是硬繃繃的西洋提燈，而是手提竹枝伸向前、一路照亮腳尖，又或是門楣上光影交錯、色彩裡洋溢幾分喜氣兼略帶嫵媚的燈籠。
是這樣嗎﹖緋紅綢燈香水是這樣嗎﹖
噴幾下。一貫 Rasei Fort 的濃郁，質感豐富，難以名狀。
先有刺激鼻子的催魂辛香，快來快去，然後冒出香甜果醬味。幾分鐘後，來到塔伊夫玫瑰主調，花香中帶苦辛，東方色彩強烈。Rasei表示這瓶香水的確是以亞洲市場的口味為基礎。來到中調，大家都覺得是玫瑰加杏脯味，我倒覺得是玫瑰香、樹脂和動物調的多重夾雜，複雜而剛勁，彷彿人生由童年步入另一個難關重重的成長階段，所以也說不出是甚麼味道，反倒是百般滋味在心頭。據 Rasei 所講，這個前中調的轉捩點不易控制。不過我感到是剛好，很自然，噴在試紙上，隱約還聞到這個轉折位有一陣牛油味，在皮膚上卻沒有。「啊﹗你pick up到這個味﹗可能是雞蛋花作祟。」真佩服Rasei調香的那種變化多端的魔力，不同材料都用得恰如其分，又不著痕跡，這是我喜歡他作品的原因。
我以為這樣材料豐富的一瓶香水，來到最後應該會像大部分Fort & Manle香水一樣，沉鬱作結。啊﹗誰料這次一反常態，沒有Fort & Manle一貫的「光暗對比」，反而以柔滑、輕省、愉悅、暖和的花木香作結。啊﹗所以，這就是絲造的燈籠了，柔滑、輕省、愉悅、暖和。
對了﹗—— 一半。
原來Rasei心目中的燈籠，具有更深的意義。 -- 點看他的錄像 --
「細讀燈籠的歷史和來龍去脈，讓我大開眼界。那些在天空飄蕩的燈籠，美麗又優雅，但它們的深邃意義不只於此。打仗的日子，有些軍兵上戰場後音訊全無。家人不免會絕望地猜想，兒子、孫子可能已經戰死沙場……」Rasei說。「而事實上，有些軍兵仍然存活下來。這些生還者點亮一個個燈籠，送到天空中，期盼家人會看見，會曉得那地方還有人 —— 他們的親人 —— 活著。」(譯文略作增補~)
「所以，對我來說，燈籠——」包括緋紅綢燈Silk Lantern「——是希望和生命的象徵。」
在戰火連連的這些日子，禱求大家都要好好活著。
-belle
香調：白胡椒、蘋果、橙花、肉桂皮革、苦橙葉、龍涎香、塔伊夫玫瑰、桂花、麝貓香、 勞丹脂、雪松木、麝香、香草。
SCENTED NICHE獨家
限售300套，港幣5,200元/100毫
(手搖飲品癡認證~) 台北香芋豆乳：ONE DAY Taipei 811
收到 Michael 寄來的新作「台北」(TAIPEI 811)。
前一陣子，我試了 Michael 的幾個實驗品。當我知道他想要製作甚麼香水時，不禁心生羨慕：「台灣的朋友真有福﹗~」
ONE DAY 早前的得獎之作 OOLONG TEA儘管沒有冠上任何「台灣」的名堂，但其實是記載著對台北的一個美好氣味回憶。今次 Michael 名正言順，在 ETHOS OF CITIES 系列為台北調製了一款同名香水「台北」(TAIPEI 811)，將這城市活潑可人的一面完全呈現。
「台北」香水以豆奶、香芋和糯米為主調，簡單而幸福。我不了解台灣朋友對芋頭有沒有情意結，但我本人肯定有。小時候祖母每到中秋節都會買來一個個小芋頭，小孩子拳頭般大小，烚熟透後剝皮、掰開，香氣氤氳。讀書時期，香港的雀巢香芋雪糕和維記香芋雪米糍簡直是芋頭味冰淇淋的鼻祖，無人不曉。到了現在，打甂爐不可少的，也是芋頭。
Michael 提過，香水的芋頭和豆乳調是一併調出來的。我想像，大豆食品在台灣這樣普及，人們對豆乳、豆漿味的香水應該會有一定期望，似乎不容易討好所有人呢。可是對 Michael 來說，討好自己才是第一關，也是最高標準的一關。他回憶，最困難的，是如何從這個可口的前調發展到鳶尾 iris 花香中調的「過渡」，如何接駁得自然流暢。Michael 很大方讓我們聞聞他調製的實驗品時，在我皮膚上，軟糯的米味是最突出的，其次是香芋味，還有一個較早期的實驗品，居然是像餅乾﹗ (我偷偷告訴大家，那個味其實很棒，我已經據為己有喇~哈哈。真心希望他有天會推出市面呢﹗)……當時我還有點擔心豆漿味該何去何從。但 Michael 從來不會讓人失望。僅僅幾回魔法調整之後，豆奶味漂亮地流露出來了﹗變成現在絕不甜膩的豆乳、香芋和米香，融為一體，再演變成花香輕繞的可愛台北。
相比同樣以台北為靈感的烏龍茶OOLONG TEA，我更喜歡這瓶「台北」的年輕幸福感；單純、直接、微甜、淡然。
(補充：認識我的人都知我是手搖飲品的addict ~ 所以由我approve 的芋香豆乳應該也有相當水準吧﹗)
-belle
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ORMAIE PARIS 法國天然香水 登陸香港：一次試哂 9 支
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Rasei Fort 「中東奢華香」 Qahwa / the Oud Caravan / Ismi
Rasei Fort 2023 年「中東奢華香」
阿拉伯風情限量版香精
不知怎的，網上比較少人提及這三瓶限量版香精— 可能正正是很矜貴的緣故吧﹖總而言之，我有幸嘗到這幾款香味，先要謝謝台灣的小台香。今次的香評對於少接觸中東文化的我來說也是個挑戰，但我儘管試試，希望將這幾款香味帶絡更多人認識。
QAHWA —
阿拉伯咖啡的代名詞。不講不知，中東咖啡原來在2015年被列作 UNESCO 非物質文化遺產，可想而知它並非普通的飲品。Qahwa象徵的是一種熱切款待客人的慷慨中東文化，朋友來到家裡，奉上的是一項用心的煮咖啡表演：將略炒的咖啡豆研磨成粗粒，撤在咖啡鍋裡，倒一壺沸水，滾呀滾，再加入不同的香料。煮好，隔渣，倒進小杯子。最後端給各賓客。呷的是咖啡，嚥的是那顆用心。
中東的咖啡像茶道一樣，除了是飲料，也是一個以情感維繫關係的儀式。招待朋友會煮咖啡，結婚、產子也會煮咖啡，相比我們會出去咖啡店喝，阿拉伯人的咖啡反而有種與相識相知的人分享的自家味道。不同地方的人煮咖啡時會加入不同香料，通常有荳蔻、丁香、薑、番紅花等。
介紹了這麼多，希望能幫助大家欣賞 Rasei Fort 的這瓶 Qahwa。一起首，已經是很分明的咖啡主調，但並非我們常喝到的大集團咖啡，而是充滿辛香味的阿拉伯咖啡。從微微果香變成乾燥的咖啡粒，帶朱古力調，佐以荳蔻和胡椒等辛香，煙熏感覺明顯。中段木香稍出，岩蘭草和廣藿香帶優美的泥土氣息，勞丹脂的飽滿讓香氣保持沉穩，有質感得來卻不厚重，擴香度高，不會感到難以負荷。雖說咖啡通常是熱騰騰的時候給客人喝，但我感覺這比較像杯放涼了的 Qahwa — 可能只顧寒暄而忘了喝吧。整體來說，Qahwa 是一瓶很不錯的美食調香水，質量也很對得起售價。
The OUD CARAVAN —
Rasei Fort 的這瓶 The Oud Caravan很有 Fort & Manle 一貫的基因。一開始便充滿勁力，但又異常乾淨、異常甜美、令人垂涎的沉香調，是Rasei Fort的標誌。The Oud Caravan也不例外。沉香，但不沉重，現在夏天往身上噴的感覺蠻好的，暖和的天氣讓香味綻放得更為細膩。
香水的靈感來自沙漠的阿拉伯駱駝商旅隊伍，在萬里黃沙和茫茫沙丘中徐步，日頭高照，隊伍忍受著猛烈日曬堅定前行，一步一腳印。這個時候，我立即播放起《絲路駝鈴》一曲，雖然未必是同一片廣漠，但畫面都出來了。(其實我小時候也彈中阮的，哈哈)
這瓶香水由沉香主調和不少香辛料製成，在我皮膚上卻沒甚麼辛香和焚香感(可能我比較冷血)，反而透露出很神秘的蜂蜜調。神秘是因為它不明顯，但當你pick up到的時候，會發現那股甜力很強。此外也有微量花香和香草的痕跡。整體來說，這是一瓶深沉甜滑的木香調香精，調得一貫的美，至於跟烈日下的沙漠和不太好聞的駱駝的關係，暫時有待發現。
Ismi —
(to be continued)
HEELEY初夏清涼祭
夏天來了，天氣異常悶熱，心情也偶爾鬱悶起來，不時打起有畫無聲的悶雷。翻出早前收到的一堆香水samples，大都已試過一兩次，但今天卻發現原來在這種極端天氣下，居然會噴出一點點驚喜來。
HEELEY 早在那 J 字頭的美妝店有售時，我已經有入手，首選的是 HIPPIE ROSE，平易近人得來又帶點不羈。但 HIPPIE ROSE 感覺比較冷酷，完全不像現在我要介紹的另外四款，能為炎熱的夏季消消暑：
NOTE de YUZU
柚子主題的香水，味道也有點像西柚和柑的混合體。由果皮的醒神zesty開首，到少少甜、多多趣的柑橘中調，再到少少鹹的海洋感。整體非常易穿戴、年輕、明朗又討喜，相信不少男生也會喜歡用。
MENTHE FRAÎCHE
清新乾淨的薄荷香 —— 不是冰涼，而是一股溪水流過的清涼綠意。薄荷味美麗而抒懷，像穿上一件洗晾乾淨的新衣。小蒼蘭的花香在不知不覺間滲出，淡淡然，卻令香水婉約迷人。基調是很imaginary的綠茶香，讓人心神安定舒泰，頗有禪趣。持久度雖然不高，但美感滿滿，買一瓶隨身翻噴又何妨﹖
ATHENEAN
無花果往往令人有種地中海氣候的聯想。這瓶的起首是直白的無花果香，隨後漸漸吐露葉片的綠調和果香。這種綠色果香使我想起吃 kiwi fruit 的片段，大概因為奇異果也是綠色，而且帶有少量酸味和大量水份，解渴感100分。整體擴香度很不俗，為炎夏帶來一絲地中海風情。
L'AMANDIÈRE
說到我最喜歡的，應該非這瓶莫屬。水生花調，像風信子和 bluebell的混合，花香濃郁，莖香青翠，配合少許buttery 的 undertone，感覺非常立體和真實，是瓶既簡單又有藝術感的水生花調香水。整體的形象有種萬物復甦、生機勃勃的開豁感，洋溢初夏美意。讚~
- belle
「喺呢個moment，要爆喇﹗」薄荷巧克力 - TSVGA - Andes Mudslide
我想起這句台詞：
「我醬爆感覺到，喺呢個moment，要爆喇。」
一直也不覺得 TSVGA 會是我喜歡的香水類型。唏，反正又是玩綽頭、玩色情意淫、外觀大於一切的那些品牌，而我，徹頭徹尾是個端莊嫻雅有品味的女子~(清清喉嚨) 又怎會被這些膚淺的gimmick打動呢﹖不過我也徹頭徹尾深信凡事都值得給予一個機會。我給 TSVGA 的這個機會，燃點起我香水BB心中嘅一團火，我感覺到喺呢個moment，要爆喇。
為甚麼﹖先看看香水 Andes Mudslide [小台香取名：薄荷巧克力] 的包裝。一個堅實的桃紅色紙盒，燙金logo，天啊﹗開正我「桃紅控」嗰瓣﹗(多留意就會發現我有不少桃紅色手袋，而且我金色的飾物比銀色的飾物起碼多十倍) 簡直是為我而造。打開紙盒，天藍色內壁、金黃色絹布，都與桃紅色撞到嘭嘭聲—— but I like it! 再來是瓶身：原本一個平實的木蓋長方形玻璃瓶，貼上一張好像薄荷雪糕溶解中的圖像，一看就覺得好「非主流」，好土炮，卻正是其貼地和惹人喜愛之處。我完完全全喜歡上了這個品牌和創辦人兼調香師James Barry。
然後我發現，其實這瓶Andes Mudslide的包裝已經很正經。不信的話你去看看小台香會員獨家訂購的「男麝天堂」……(那是多麼令人揮之不去的一個印象……)
這瓶 Andes Mudslide 是台灣精品香水店小台香 Taigrance 的 30ml限定款，是James Barry 特別調製的 (台灣的香水朋友多幸福﹗) 不知道有否令你想起一款名為 Andes 的薄荷巧克力食品﹖bingo~ 這款香水就是薄荷加上巧克力的美食調，而且是以十倍的重量爆發，倒也真像安第斯山脈的泥石流一樣，一發不可收拾﹗
薄荷巧克力，顧名思義，是一瓶超 Gourmand 美食調香水，起首是衝擊嗅覺的薄荷和適量胡椒，還有迎面而來的可可味，像 lava cake 湧流出來，非常濃厚。中段巧克力香味漸趨乾燥，但強度依然，herbal notes 若隱若現，在我較冷的皮膚上散發著五花茶的影子 (五花茶用的是乾製的雞蛋花、金銀花等，所以有股草藥香呢)。這像真度極高的薄荷巧克力加五花茶草藥香能一路維持，要多得基調的樹脂。這香水除了有安息香等樹脂，個人感覺更明顯的是勞丹脂(岩玫瑰)，和丁香，味道澎湃。有些人老是愛持久 (我是指香水……)，這瓶薄荷巧克力絕對能維持到天荒地老。
然後你會說：既是美食調，又那麼多花臣，看來這瓶香水的成份好人工哦﹖…… A~剛好相反。這瓶薄荷巧克力聞起來天然成份很重，原料似乎用得十分闊綽。就是記得千萬不要噴在淺色的衣服上呀﹗
好喜歡 TSVGA 的玩味，現在好期待試哂全部香水^.^ (合十許願~)。
- belle
MDCI 之 西洋畫深度遊﹗ [男香版]
上次跟大家介紹沙龍香水品牌 MDCI 的 3 款女香，順道學了一課《西洋藝術101》。今次繼續講講品牌同一個“Painters and Perfumers” 系列的男香。“Painters and Perfumers” 系列以名畫作為調香靈感，其中幾款男香雖然非並剛剛新出，但面世以來口碑一直也不錯呢。
L’HOMME AUX GANTS
L’Homme aux Gants香水靈感取自意大利文藝復興時期的大師 Titian 的畫作 L'Homme au Gant ( Man with a Glove)。香水L’Homme aux Gants 的手套用了眾數，也許是避免網上檢索的時候將兩者混淆吧 ~
畫的背景顏色是一片深黑，畫中男子穿黑色上衣，左手戴上黑手套兼拿著屬於右手的那隻手套。唯一不是黑色的，是他亮白的 V 形衣領和兩邊衫袖，還有故作低調的名貴飾物：右手的金指環和胸前垂掛的藍寶石項鍊。雖然一直以來也沒有文獻能確定畫中人的身份，但從他的暗黑系風格加上若隱若現的「排場」，大概可以猜到他姓「斯文」，名「型男」— 斯文型男也。
乍看L’Homme aux Gants，我還以為香水題材是手套，就一定是皮手套，所以肯定是皮革調沒錯吧。原來又錯。由 Nathalie Feisthauer 調製的 L’Homme aux Gants 起首已彈出純情的雲呢嗱和東加豆主調，在我皮膚還有丁點可人的榛果香，nutty但又不至於構成美食調的感覺，在紙上特別明顯。中調，皮膚上的 benzoin 漸漸滲出，令香味變得溫暖、飽滿，但整體仍然是很輕身，溫文爾雅。不知何時，途中突然滲出薄薄的一層煙草味，可能是接下來的麖皮味作祟。這款香水低調、斯文、持久、親和力強，女生也可以噴，而且喜歡乾身 vanilla 的人應該會特別喜歡，跟手套一樣適合秋冬使用。
notes: nutmeg, cypriol, hedione, cedar, oudh, patchouli, gaiac wood, benzoin, vanilla, muscs
CUIR CAVALIER
同樣由調香師 Nathalie Feisthauer 創作，但這款香水走的是一條浪漫的路線。
看看瓶身的畫，哈，驟眼那甫士和那匹馬可能會令你誤會是拿破崙，或者是那位屠龍的 Saint George and the Dragon。像是有點像，但原來這幅是畫家 Théodore Géricault 最著名的大型作品 (3米X2米) The Charging Chasseur。戰場上，馬在躍奔，人在抗敵，為性命為國家而奮戰。浪漫的畫風展示出戰爭中英勇將士的馬上風…………采。
CUIR CAVALIER 香水結構明快，最突出的是玫瑰與皮革。玫瑰是青翠、濕潤、不甜膩的那種，有點東方色彩，再加上藏紅花，感覺蠻像中東香水常用的玫瑰。中後調的鳶尾和木調不算突出，皮革感覺反而比較強烈。整體來說十分易穿，不單是浪漫好戰的男生，就是愛冷靜玫瑰香的酷爆女生也很適合。
notes: Italian red tangerine, saffron, cypriol, rose, iris, white honey, cedar, oudh, tonka bean vanilla, muscs
BLEU SATIN
我對 Cécile Zarokian 的作品一向很有期望。在我而言，Bleu Satin似雙層巴士：上層是超 aquatic 的 lemony citrusy zesty調，非常醒神，加上Watermelon這個賣點，瞬間好像到了海灘衝浪一樣，而這個清新的香調的確像巨浪一樣衝擊嗅覺，projection 極強，這點十分讚。不過可能我太敏感，在皮膚上我聞到少少 gasoline 味道，這部分我麻麻地(反正我太多野麻麻地，所以你大可以不理會我~)，但也會有喜歡這股勁度的知音；至於下層，是個淡然而略澀的皮革調加藏紅花，與上層形成有趣的對比。
至於 Bleu Satin與瓶上的名畫 — Thomas Gainsborough 的 The Blue Boy，又有甚麼關連呢﹖不如看看這幅畫的來頭。
The Blue Boy 原名為 A Portrait of a Young Gentleman ，1770年首度在 London’s Royal Academy of Arts 展出。1921年，鐵路大亨 Henry and Arabella Huntington 以 $728,000購入 The Blue Boy ，是當時史上從未出現過的最高價畫作。畫中是個帥氣英國男孩，身穿藍色光身色丁上衣和騎馬褲，擺了個自信滿滿的霸氣甫士，與背景的素淡形成對比。那麼，這個小鮮肉是誰﹖是個重要人物嗎﹖
似乎答案不太清楚，也不太重要。原因是一，是博物館利用 X-ray 檢查時發現，小鮮肉的背後隱藏著另一個人的身影；換句話說，Gainsborough可能只是用他在 studio 隨手拈來的舊畫布。如果，小鮮肉是個重要人物，或有人委託 Gainsborough 繪畫這幅肖像的話，他理應不會使用已繪畫過其他東西的畫布。因此，有可能這幅作品真的是他在實驗不同題材時無心插柳的神作﹗想不到變成當時有史以來最貴的名畫﹗
此外，X-ray的技術分析也發現原來右下角那堆石頭似的東西底下，其實畫了一隻超可愛的小狗﹗(可參考博物館資料) 至於「汪汪那麼可愛~怎麼可以刪走汪汪﹖﹗」這個問題，就要留待畫家本人回答了。
值得細味的，是早 Gainsborough 一個世紀左右，有一位以畫肖像名聞遐邇的畫家，名叫 Anthony van Dyck，他自然也是 Gainsborough 鑽研和學傚的對象。據講當時有款非常流行的騎士裝束因為與 Van Dyke 畫作中的潮人衣著相似，因而以 Van Dyke 命名；Gainsborough 的 The Blue Boy正正就是穿著一套有型有款、顏色又「sharp醒」的 Van Dyke。所以，如果要為Bleu Satin香水與 The Blue Boy 肖像找個共通點，或許就是那種令人精神為之一振的「sharp醒」果香感。
notes: Bergamot, lemon, green notes, jasmine, cassis, watermelon, saffron, leather, woody notes
L'Elégant
好啦，終於來到一幅主角有名有姓的畫作。Jacques-Louis David 的 Portrait of Pierre Seriziat (1795)。記得這名字嗎﹖
Jacques-Louis David 正是上次介紹 MDCI 女香 L’Aimée 瓶上畫作的畫家，而且，L’Aimée 的主角Emilie Seriziat和兒子，就是這幅畫 Pierre Seriziat 的妻兒﹗兩幅肖像是一對的，(如此說來，L'Elégant 和L’Aimée 應該也是一對「情侶香」來的哦~)
富有而外表高尚的 Pierre Seriziat 身處室外，頭戴高帽，衣著醒目，他從容地坐在石頭上，翹著二郎腿，一副瀟灑的樣模。他右手手執騎馬用的鞭子，暗示他參與屬於富有人家和上流人士的嗜好，在社會上有一定地位。
至於香味方面，由 Irène Farmachidi 創作的 L'Elégant 開首是個很有男性魅力的辛香調，cardamom、pepper和 cumin 鐵三角形成一股剛勁的氣質，到了中調，雄赳赳的味道漸漸淡化成木香。鐵漢也有柔情的一面呢。
notes: Incense, saffron, cardamom, black pepper, iris, honey, cinnamon, nutmeg, cumin, davana, sandalwood, musk, tonka, labdanum, myrrh, oud, cashmeran
- belle
MDCI 之 西洋畫深度遊﹗ [女香版]
同學們，我今天要跟大家上一課「西洋藝術 101」。立即開始吧﹗
*****
沙龍香水品牌 MDCI (Marchal Dessins et Créations Indépendantes)
於 2003 年創立，分三個系列，我們現在介紹的是以西洋名畫作為調香靈感的 “Painters and Perfumers” Collection。
La Surprise
MDCI La Surprise 香水瓶上的名畫叫 The Pursuit，是18世紀洛可可主義(Rococo)畫家 Jean-Honoré Fragonard 繪畫的 The Progress of Love 系列四幅畫作之一。
Rococo 藝術時期夾在前面的巴洛克 (Baroque) 和後來的新古典主義 (Neoclassicism)中間，可謂順應潮流而生 —— 潮流這回事嘛，就是很久沒有就追求要有；有的時候就不斷重複重複重複直到爛：然後新的追求就會興起成為新的潮流…… Rococo 脫離了當時藝術家推崇的莊嚴氣氛、直線、對稱、強烈光暗對比、感人至深的大道理等的藝術表現形式，化身為富有玩味與動感、妙用曲線、講究細緻裝飾、畫面色彩柔和的輕鬆小品，題材由浪漫愛情、輕佻調情以至不倫愛慾都有，某程度上也曲線展現了上流社會的「離地」與俗不可耐。The Pursuit 是 Rococo 畫作的例子，描繪的是一場在神秘花園裡的愛情追逐。
場景是個不為人知的貴族花園。樹影婆娑下，一切都有可能。三名少女的其中一位站著，伸開雙臂，身體傾斜，看似想躲避某些東西。哦，她的視線落在畫的左面：一位穿著大方得體的小伙子不知怎的倏然從樹叢中彈出來，而且禮貌地脫下帽子，使勁遞上玫瑰一朵……少女想要躲避的莫非就是他﹖看，她那兩位正在眈天望地的「電燈膽」朋友無視男女在你追我躲，好像明明知道又故作不知，與右上方那兩尊絕對安靜、絕對會保守秘密的小天使石像互相呼應。Shhhhh~ 難道你沒發現男子正在製造浪漫的驚喜﹖一場曖昧的欲擒故縱﹖是大家心照的欲拒還迎﹖
La Surprise 香水由女調香師 Cécile Zarokian 創作 (對，MDCI 熱賣的 Cio Cio San 和Nuit Andalouse 也是她的作品﹗)，一開始已經有醒神的peachy 和lemony notes，然後玫瑰、大黃、小荳蔻味傾巢而出，是個帶辛香和青澀的玫瑰調。辛香的勁度以及廣藿香的實在，組合起來居然有些許中東風格。也許正是這種異國風情的花香變奏，讓這場樹蔭中的曖昧追逐更故作神秘。
Head notes: green accord, cardamom, bergamot, rhubarb
Heart notes: white flowers, rose, peach, freesia, violet
Base Notes: woody accord, musks, solar notes, patchouli, sandalwood
話說回來，其實 Fragonard 也創作過大量題材正經的畫作，不過人類總是對不正經的東西比較好奇，所以他最流傳後世的是那幅不太規矩的《鞦韆》(The Happy Accident of the Swing) (Les hasards heureux de l'escarpolette)。
The Swing
畫的中央是一位正在開心快樂地盪鞦韆的女子 (果真是個「盪」婦﹗)。一名身在暗處、看來比較老成持重的男士為她拉繩，使她盪得更高。可是他似乎不曉得不遠處的草叢中藏著一位「小鮮肉」，正在肆無忌憚地觀賞女子的裙下風光 —— 或者說，是「蕩」婦肆無忌憚地向年輕伙子展示裙下春光，意圖勾引，還趁機向他踢出一隻非常有戀物意味的鞋。
由於洛可可畫風輕鬆隨意，題材顛三倒四，難登大雅之堂，漸漸為人詬病。18世紀末，其中一位反對洛可可、擁護後古典主藝的畫家，名叫 Jacques-Louis David。
*****
L’Aimée
MDCI L’Aimée 香水瓶的名畫，正是 Jacques-Louis David 的畫作 Portrait of Émilie Sériziat and her Son (1795)。
畫中女子 Émilie Sériziat 是畫家妻子的姊妹，旁邊牽著小手的是她兒子。畫中的 Émilie穿著一身潔白衣裙，手拿花束，無比純潔。她腰間繫著苦瓜綠色腰帶，打了個可人的蝴蝶結。綠腰帶與頭上帽子的綠色圍飾互相呼應，可見她搭配一絲不苟，莊重、素雅而恰到好處。最令人著迷的，莫過於她滿足的神情和發自內心的微笑。那滿足，究竟是來自旁邊那位小豆釘﹖是來自作為人母、幻想孩子有天長大成人的喜悅﹖香水取名 L’Aimée (the beloved)，究竟是指 Émilie 本人，還是指花束所指向那位在畫面一角、被媽媽寵壞的小王子﹖
無論如何，這瓶由調香師 Nathalie Feisthauer 創作的 L’Aimée 是如此巧妙地表達這種溫柔和無微不至的愛。從噴出香水的第一刻，感受到的是極度溫婉的白麝香，柔美、creamy，完完全全把果香和花香包裹起來，白花、鈴蘭、桃香也隨之而收歛一點。記得小時候上美勞課，我們先用不同顏色的粉彩大筆大筆地填滿畫紙，然後用黑色粉彩一次過遮蓋所有顏色，將畫紙塗得一片烏卒卒 (手背通常也遭殃)。最後就是用牙簽劃出一道道紋理和文字，色彩就像「漆黑中的螢火蟲」一樣透出來，發出令人驚喜的彩光。這瓶香水，正是將黑色換成白色的勞作 —— 在一片白茫茫的白麝香霧靄的裂縫間，絢爛的花果香調鑽出來，閃閃生光，整體卻如絲溫柔。
我猜想，即使 L’Aimée 真是借 Portrait of Émilie Sériziat and her Son 來表達母愛，其實一點也不土氣。母親的愛，像被包覆的花香，總是那麼永恆地充滿著卻又深深隱藏著，細水長流。當我們躺在她溫柔的懷中，就是像白麝香、天芥菜、安息香的溫暖懷抱中，必定能感受她的愛寵。
top notes: Italian Mandarin, Bergamot and Black currant leaf
middle notes: French orange flower, Orris, Egyptian Jasmine, Champaca, Lily-of-the-Valley, Heliotrope and Bulgarian Rose
base notes: Raspberry, Peach, Ambrette (Musk Mallow), White Musk, Australian Sandalwood, Amyris, Cedar, Oakmoss, Vanilla, Amber, Siam Benzoin, Tonka Bean, Castoreum, Vetiver, Patchouli and Styrax
話說回來，其實Jacques-Louis David的著名畫作還有很多，包括：
Death Of Marat (1793) 《馬拉之死》
……描繪當年法國政治組織雅各賓派的領袖馬拉被行刺後的場景。
還有長33呎的巨型作品：
The Coronation of Napoleon (1807) 《拿破崙加冕》
David 以觀禮者的角度，描繪 1804 年拿破崙一世於巴黎聖母院加冕的場景。有趣的是，他畫的是拿破崙為皇后約瑟芬戴上冠冕的一刻。為甚麼﹖因為據說拿破崙當時已不顧一切，傲慢地自行戴上皇冠了，而 David 當然不會 (也不敢) 描繪那一幕啦。於是他轉而描畫下一刻，拿破崙為跪在台階下的皇后約瑟芬加冕的情形。為了將拿破崙描繪成偉大的君王，以及其他政治考量，構圖和人物都作了相應的調整和創作，其畫功的確不可忽視。
不過，在這裡我卻想介紹他的另一幅沒有完成的作品，因為與接下來這瓶 MDCI 香水有莫大關係﹗
《雷加米埃夫人的畫像》
(Madame Récamier, née Julie (dite Juliette) Bernard (1777-1849) )
Jacques-Louis David 曾經執筆繪畫《雷加米埃夫人的畫像》，但最終沒有完成，或者說是一直沒有公開，直到廿多年後才被人發現。有傳因為 David 得知雷加米埃夫人同時委託了另一位畫家 (正是他的高足) François Gérard 為她繪製肖像，心裡不是味兒，索性不畫下去；也有另一說法指，他不滿雷加米埃夫人經常亂調做模特兒的時間 (今天所謂的「大牌」﹖)，所以放棄為她作畫。另一邊廂，也有人說是雷加米埃夫人嫌 David 手腳太慢，等到夫人也謝了，所以才轉而請他的高徒 François Gérard 出手…… 這個說法也看似合理。anyway，有時真相不太重要。
重要的是，MDCI 的 La Ravissante 香水是以 François Gérard 的 Portrait of Madame Récamier 為靈感﹗﹗首先我們要問，這位貌美如花的雷加米埃夫人究竟是甚麼來頭呢﹖
*****
La Ravissante
原來她非池中物。
她本身叫 Juliette，據說擁有閉月羞花的美貌，15 歲那年嫁給富有的 42 歲銀行家Jacques-Rose Récamier。風聞這位男士其實是她母親多年的情人，更有可能是 Juliette的生父。無論如何，搖身一變成為了上流社會名媛的 Juliette Récamier 深知道要強化自己「美貌與智慧並重」的形象。她的衣著是時尚品味的象徵，舉手投足都惹來人們注視和談論。她在巴黎的 salon 不時舉辦私人聚會，各界名人才子雲集，貴族名流濟濟一堂，聯誼跳舞，座上客當然也不乏她的裙下之臣。她是名畫家筆下的靈感女神，是雕塑家的模特兒，以她為題的藝術品不少，因此她的名聲也傳到其他歐洲國家，成為當時新古典主義時期的傳奇人物。
歷史記載，普魯士 (Prussia) 王子曾拜訪雷加米埃夫人的沙龍聚會，對她為之傾慕，更希望與她結婚。雷加米埃夫人雖然心動，但最後還是不願意離開自己的丈夫(兼生父﹖)轉嫁王子 — 大概由於某些實際的原因吧。可是普魯士王子一往情深，於是雷加米埃夫人送他一幅肖像 —— 就是 François Gérard 在1802年為她畫的這幅作品。結果，這幅油畫一直掛在普魯士王子的宮殿中，直到他於1843年離世才物歸原主。唉，問世間情為何物。
寫了這麼多，或許你開始有個概念，MDCI 這瓶 La Ravissante 香水上婀娜多姿的雷加米埃夫人，其實不僅是一個漂亮的花瓶，而是傾倒眾生、蜚聲歐洲的女神﹗不信﹖告訴你一個冷知識：正因她斜身輕靠在這款貴妃椅上的醉人美態，這款椅子直到今時今日仍是以 “recamier” chaise命名﹗
MDCI的 La Ravissante 香水由大師 Bertrand Duchaufour 調製，果香馥郁，包含楊桃、日本梨、石榴和較少提及的 citron caviar (魚子檸檬)。開首的西柚香十分醒神，果味香濃，又甜又水漾的梨子和紅莓混合起來，有著令人垂涎的美味，也有點點口香糖的趣味。甜美的調子持續卻不膩，中調果香開始演化成淡淡花香，比前調更輕省怡人，花香加上忍冬的配搭將雷加米埃夫人的「仙氣」表露無遺。
Head notes: carambola, nashi, pomegranate, pink berry, caviar lemon
Heart notes: honeysuckle, osmanthus absolute, Sambac jasmin absolute, magnolia, ozonic notes
Bottom notes: sandalwood, driftwood, white muscs, marshmellow, vanilla
第一課完。
Isabey賣花 ‧ me 讚花香
從前已風聞 Isabey 這個法國品牌，但一直沒有認真試過，直到有一次香水友 Elena 提議玩「交換」，才換來我人生第一瓶 Isabey - Gardenia。一 ‧ 噴 ‧ 愛 ‧ 上 (啲人話響句子中間無啦啦加啲 “‧” 感覺就會好文青)。後來好友 Mimi 知道我喜歡，就送我她之前買的一套sample，於是我對 Isabey 就有更全面的認識了。
簡單講一下品牌的由來。話說1920年代的巴黎擁有璀璨大都會的雛型，五光十色，藝術文化上均屢有突破，人們摒棄傳統思維與束縛，對時尚和美感作新的註釋，嚮往新的事物和前所未見的風格。1924年，在這樣的社會氛圍下，Baron Henry James de Rothschild乘勢推出香水品牌 Isabey。1925年，巴黎舉行 International Exhibition of Modern Decorative Arts，Isabey 展出六瓶香水：Le Lys Noir, La Route d'Emeraude, L’Ambre de Carthage, Cyprus Celtic, Sir Gallahad 和 Jasmin of Isabey，無論氣味還是造型都創出新的格調，吸引不少眼球。話雖如此，當年 Isabey 在歐洲仍然是屬於小眾的香水品牌。到了1940年代，由於歷史事故和戰亂等因素，Isabey 不得不關門大吉。直到 1999 年，Panouge 公司購入 Isabey，再度將這個傳奇的品牌和巴黎盛世的香味重新呈現大家眼前。
好，歷史講完。讓我說一下我印象中 Isabey 香水的 DNA：
- 花香、花香 再 花香 — 多是甜美無瑕的白花調，非常適合甜美花香控﹗
- 柔滑綿軟 — 多款香水都擁有 creamy、厚厚而奶滑的base，像絨毛一樣溫暖、溫柔
- 女性化 — 即使是男香 Sir Gallahad 和 L’Ambre de Carthage，他們的 sillage 聞起來也是偏甜、偏女性化的
好，簡單講一下 5 款大熱 Isabey 經典女香。
Lys Noir
甜美深邃的白花香調，個人感覺以tuberose最突出，加上heliotrope的粉嫩，底下有強勁的musk襯托，聞起來是深沉、神秘、高貴並且帶懷舊風的花香。以今時今日的比喻，活像電影《花樣年華》中穿旗袍的蘇麗珍，在泛黃的街燈、暗黑的梯間輕輕擺動腰肢，連落樓買碗麵都舉手投足散發著迷人貴氣。
La Route d'Emeraude
對比上面一瓶，這是往另一個方向發展的香水。La Route d'Emeraude 是瓶「潔癖」的茉莉香，沒有絲毫瑕疵，是一路甜美到底的超現實茉莉香。蜜餞般的果香令她的前調有幾分像桂花。直率、純真、少女風，十分討喜。
Tendre Nuit 和 Prends-Moi 都是品牌意欲打入美國市場而調製的香水。Tendre Nuit 是極度玫瑰味的香水，Ambroxan、Cashmeran 和 Vanilla 的感覺明顯，但她是那種超現實的玫瑰甜香，所以喜歡葉味、莖味玫瑰香的香水用家可以不用考慮了。Prends-Moi 結構則比較簡單，在玫瑰調之外有非常「搶 fo」的raspberry味，不論是包裝還是味道，都蠻像一瓶 raspberry juice 的，是可愛之選。
好啦好啦，來到令我愛上 Isabey 的始作俑者：Gardenia 喇~
現在的 Gardenia 據說是 1926 年那瓶的復刻版，有多少成相似我真的不知道，但當1999年 Panouge 公司推出限量 1500 瓶的 Gardeni a而沒多久便售罄時，便可見 Isabey即使銷聲匿跡多年，依然是不少人心目中的經典。這瓶 Gardenia 同樣是甜美梔子花香， 有著 Jasmine 和 Ylang-ylang 等白花的影子，中調有 iris 的沉穩和素靜，底層溫柔、慵懶，不乏上文形容好豐富的creamy、velvety 的 Isabey DNA。整體是很 grand 而且帶vintage風格的白花香，低調卻奢華。
-belle
比白更白 ‧ Puredistance WHITE
白，是一個甚麼樣的概念﹖
我問莊子。莊子說：「虛室生白。」空的房間特別顯得寬敞明亮；那房間就是我們的心房。
然後我問 Edward Elgar。Edward Elgar 說 (大概用英語)：「請讀一下內子 Alice 寫的詩：
O snow, which sinks so light, 雪啊﹗輕輕降下
Brown earth is hid from sight, 黃土地消失於眼前
O soul, be thou as white, 靈魂啊﹗願您一樣純白無異
As white as snow, as snow…純白如雪，如雪」
我又問上帝。上帝說：「你們的罪雖像朱紅，必變成雪白；雖紅如丹顏，必白如羊毛。」
還有人會說「投降」，或者「政治的恐怖」之類。自古以來，白色經常與靈、魂、體的世俗化程度連繫在一起，白，比喻純潔無邪、無玷污、無罣礙的澄明剔透狀態，一種未被俗世污染的平和境界。聽上去高不可攀。但調香大師 Antoine Lie 調製的Puredistance WHITE 香水，就用簡單得多的氣味語言來表達這個高度。
童話式的玫瑰香，香甜而青澀的柑橘加蜜桃味前奏，混合出明朗的花果香調，純潔而濃稠的麝香調承托。第一次在試紙上聞，只覺得「又是一瓶少女花果香」，但當試上皮膚的時候，層次完全昇華，花開得絢爛，果香恰到好處，木香若隱若現，一如不少其他Puredistance 香水，WHITE 的香味 blend 得極之巧妙細膩，用了多少香材，難以名狀。帶來的，是稚嫩、抒心的愉悅感，難怪有人特別買來做婚禮的主題香。WHITE 的厲害之處，並不是用最簡約的材料、最簡單的結構來表達純白無瑕的感覺；恰恰相反，Antoine Lie 用了玫瑰、香檸檬、鳶尾、檀香、岩蘭草、廣藿香等極多的香材、極複雜的配方，調出一瓶毫無棱角、衝突或瑕疵，香味全然諧和，全然美麗的香水，比白更白，才是高度所在。
WHITE 給我的想像，彷彿是一根白色羽毛，隨風輕飄，也彷彿是身上的一條白色貓毛，是我摟抱小貓時她為我加持的一道幸福護身符。不知怎的，這個香氣也讓我想起一、兩歲時傻乎乎地上托兒所的日子：僅有卻深刻的記憶是托兒所那塊黑板，上面寫了大大的 A 和 B 兩個字母，然後有個女人命令我們要開口唸“A”和“B”，但我沒有開口，因為我忙著抹眼淚……托兒所有午睡時間，睡的是帆布床，躺在床上只會看見天花那三片灰白色風扇扇葉在轉動，但我沒有午睡，因為我依然忙著抹眼淚。因為這個原因，媽媽在我衣服的心口位置加了個扣針，扣著一條手帕。我記得那條手帕也是白色、四邊都有道粉紅線的。
生活簡單時單純易，多遇波折時單純難。像這瓶香水一樣，難也做到才是真高手。白色的童年歲月固然純潔無邪、天真爛漫，但更棒的呢，是在複雜醜陋的成年人社會中踏遍無數污穢仍然能全身而退，守住無可指摘的純白靈魂。
- belle
HERA by Papillon：明天我要嫁給你啦
HERA 是 Papillon Artisan Perfumes 的第八瓶香水，瓶身不變，但一改以往的黑字，換上奢華的金色字樣，extrait 濃度。這瓶同樣由創辦人 Liz Moores 一手調製的香水，以主宰女性、婚姻和生育的希臘神祇 HERA 命名，是她特地為女兒 Jasmine 大婚之日創作的，好讓女兒不只披著嫁衣，也同時穿戴著母親的祝福，與愛侶共訂山盟海誓。
簡單說，HERA 是一瓶充滿婚嫁喜悅的香水。
但我說，HERA 更像婚禮的前一晚，由Liz給她女兒上的關於婚姻的一課。
*****
OPENING — 明天我要嫁給你啦
期待。滿心的期待。
HERA的開首是大花香，絢麗無比，像新娘子手拿一束大花球，腳踏水晶高跟鞋，沿雲石階梯拾級而上。依蘭、五月玫瑰、水仙和 ambrette seed 彷如頭上的光環，香味四射。花香的瑰麗帶有濃濃的復古情懷，給一抹素淡冷靜的鳶尾 orris butter 包裹。好像出嫁前的晚上，新娘子想像明天百般的美好，想像幸福的到來，她躍動的心撲通撲通，按捺不住，想冷靜也冷靜不來。
*****
HEART NOTE — 徘徊在似苦又甜之間
新娘子想像：明天我的打扮會令他眼前一亮嗎﹖足夠令他今世眼睛都離不開我嗎﹖我真的會幸福嗎﹖…… 想著想著，她有點擔心。
她想起二人曾經吵的架，說過那些難聽的話，還有偶爾的謊言。她有點擔心。
她想起看電影打盹的他，吃完的零食包裝總擱在茶几上的他，跟別個偷偷喝咖啡的他，被指出錯處後卻惱羞成怒的他。她有點擔心。
HERA 的中調是花香調披上一層輕如紗的天芥菜，還有一絲絲乾土和合歡花一般的草本香，香中帶苦，有一定的不確定性，好像新娘子待嫁的忐忑心境。有趣的是，在某些人身上，中調的茉莉卻艷光四射，這變化相信是來自多變的天然香材配合不同的皮膚而產生，值得細味。啊﹗這不正像婚姻 — 沒有兩對愛侶的經歷是一模一樣的。但總是會有甜有苦，不會天色常藍。
想起我在某個婚禮上聽過的一首詩歌，有幾句是這樣：
輕聲笑著說願意，今生相愛相靠依
愛浪有風波，相處存迷惘
緊記著曾共訂一生過一世
BASE NOTE — 細水長流
花香漸退，剩下輕微的吲哚，證明茉莉真的存在過。鳶尾歷盡苦甘，從起首到最終都堅守著她的崗位。
新娘子抿嘴一笑，反正來到這一晚，還想哪麼多幹嗎﹖她低頭禱告，祈求十年後、三十年後、五十年後回望，泛黃的歲月裡雖有起伏，她和新郎哥依然謹守明天的承諾。
然後她趕緊敷上一塊面膜。
阿們。
belle
MEMO PARIS：再踏上忘憂之旅
2020年前後，新冠病毒第一次侵襲人類世界，死的傷的，不堪回首。大家為了自保，不得不與其他人築起一道道不能逾越的圍牆。在國家的層面，即使並非互不往來，也起碼實施出入境限制。在這個連日常外出亦曾一度被禁制甚或被妖魔化的日子裡頭，走訪地球另一邊可謂痴心妄想。在這個時候再度探索 MEMO PARIS 這個以「遊歷」為主題的品牌，不知是否戮中了大家的要害﹖
MEMO PARIS 於 2007 年由 CLARA 和 JOHN 二人創辦，2014 年登錄香港時，我已一試傾心，當時也寫過一篇小文章介紹 (~舊文重溫~)。現在，MEMO 在香港已開設自己的專門店，香水款式呈幾何級增長，還加入潤手霜、蠟燭等副線，系列愈趨豐富，粉絲也愈來愈多。(真不得不再次讚賞一下自己選香水的眼光~ ) 雖然現在出遊還不是那麼容易，但就趁這個機會稍稍介紹 3 款 MEMO 近年的作品，讓鼻子先離家出走一趟吧。
( 真人演繹版：《香水BB導賞團 – Flam / Corfu / Ilha Do Mel》~~ 加送經典香味 SIWA 的介紹﹗)
Flåm
挪威的小村莊，
木結構小屋裡，
愛我的人，摟著我，
絲滑的一張被，纏住我們，
外頭的冰冰封著內心的暖暖著你還有你愛的
我。
明朗而恰到好處的香檸檬和苦橙香，加上茉莉花主調，再以麝香為基調。citrus-floral-musky 鐵三角就這樣形成了。有些人不喜歡茉莉花的吲哚和動物感，這個可以放心，Flåm 的茉莉完全是白璧無瑕的花香。基調的 cedarwood, vanilla, tonka bean, ambrettolide 無分彼此，用它們的暖意使勁地支撐著整瓶香水。感覺﹖「淡淡然略過，神秘又美麗……」
Notes: bergamot, bitter orange, clary sage, Indian and Chinese jasmine, cashmeran, cedarwood, vanilla, tonka bean, ambrettolide
Corfu
伊奧尼亞海的一個美麗島嶼，
跟眾多海島無異 ——
海洋，叢林，日光。
跟眾多海島迥異 ——
誕生作希臘及丹麥王室，身歿為英國親王，
因愛下跪，生死效忠。
Corfu 位於希臘，被藍藍的海洋包圍，長滿綠綠的樹木，燦爛的陽光照下去，一片碧海藍天，吹來一陣剛勁的海風。香水的材料雖然多，聞下去主題卻是簡單直截的柑橘調，舒服得好像面向大海，吁一口長長的悶氣，打從心底大叫一聲。品牌想打造Corfu成為一瓶 modern chypre，我自己覺得，或許因為樹脂和橡木苔氣味不太明顯，所以感覺比較接近 fougere，而且她節奏明快、清爽、豁然開朗，就像那句歌詞：「天空很高，風很清澈，從頭到腳趾都快樂~」
Notes: rhubarb, lily of the valley, musk, bergamot, mandarin, cassis, grapefruit, lemon, jasmine, peach, geranium, clove, iris, cedarwood, sandalwood, amber, moss, patchouli.
Ilha Do Mel
跳累了
森巴的女郎，
聽膩了
巴薩諾瓦的結他。
停下來，
聽風扭動腰肢，浪濤聲聲拍岸，
陽光下為花兒嗡嗡嗡的小蜜蜂也
不免情狂。
Ilha Do Mel 是巴西的一個島嶼，英譯 Honey Island，中譯「蜂蜜島」、「蜜島」之類。這瓶香水的白花調來自茉莉、梔子花和橙花，渾然一體，如陽光明媚溫柔，愈近愈甜，愈遠愈清幽。甜在那額外的蜜糖調，令白花像蘸了蜂蜜一樣，成了圓渾飽滿的蜜餞桂花香，但沒有桂花的粗獷的皮革感。另一點有趣的是，Ilha Do Mel的drydown在我皮膚上很有麵粉香，像是剛搓好了的麵團，乾中帶濕，溫溫軟軟，很有家的味道。
Notes: Juniper, jasmine, gardenia, mandarin, hyacinth, bloom flower, orange blossom, vetiver, vanilla,….(Honey?!)
一如大部分 MEMO PARIS 的香水，Flåm、Corfu和 Ilha Do Mel 都不是結構複雜的香水，前中後調也不會有戲劇性的變化，簡單、直接、愛恨分明。反正旅遊就是這樣，不用談太多深度，忘憂就好。
belle
ROSE, ROSE 我愛您：嬌蘭玫瑰香
(想睇 VIDEO 真人演繹版﹖按此﹗)
法國嬌蘭GUERLAIN 幾個月前推出「藝術沙龍」L’Art & La Matière 系列新成員—— ROSE CHÉRIE「傾心玫瑰」EDP，成功攻陷年輕少女(甚至少男)的高端市場。事實上有很多人不知道嬌蘭本身是家族創立的香水品牌，只認識她的護膚品、化妝品系列；的確，看得見的東西自然比較易吸引眼球。但作為法國殿堂級香水品牌，嬌蘭的用料和藝術價值俱高，膾炙人口的玫瑰香當然不只 ROSE CHÉRIE 這一款。現在就讓我花大家少少時間介紹其中三款玫瑰主調的嬌蘭香水：
ROSE CHÉRIE
近年推出的「傾心玫瑰」，是明明白白的花果調。起首是高調、清雅的玫瑰味，帶點綠意，但不是葉子的青澀，而是莖的翠綠。甜甜的莓香，卻不至於令玫瑰變得平凡庸俗。中調開始透出一絲粉嫩的天芥菜(heliotrope)香，但整體發展絕不戲劇化。結尾是永續的輕盈花果調，再加點好乾淨的musk，倒令我想起另一品牌的「冬天之水」的基調。這瓶香水的賣點就是沒有投下甚麼很groundbreaking的震撼彈，反而給人可愛可親、想摟摟抱抱的親切感。
FRENCH KISS
我選了FRENCH KISS 來做review比對，是因為好多人說FRENCH KISS與 ROSE CHÉRIE 相似度達99%。FRENCH KISS 是嬌蘭2014年推出的作品，屬 elixir charnel 的系列，現在品牌不再出這個鏡面扁身玻璃瓶了(其實我超喜歡這個瓶)，但大家依然可以請店員將FRENCH KISS的juice注入bee bottle裡面。我不知道品牌有否表示過ROSE CHÉRIE和FRENCH KISS的關係，是上、下篇還是姊妹作之類，但她們的香味的確極為相似，但也有些微分別。
FRENCH KISS 起首同樣是玫瑰和果香，但她的果味偏向像荔枝，多汁那種，甜中帶酸。中調的天芥菜比 ROSE CHÉRIE更明顯、更有張力，而最底的orris root感覺亦更突出，貫穿了前、中、後調，於是就令整瓶香水比ROSE CHÉRIE更加厚身。
ROSE BARBARE
跟ROSE CHÉRIE一樣，屬「藝術沙龍」L’Art & La Matière系列的ROSE BARBARE也是嬌蘭為人樂道的得意之作，走的是另一條路線：玫瑰 + 糖漿 + 皂香 / 金屬香。玫瑰的迷人花香不用多說，配合糖漿的甜美，以及介乎linden blossom、紫丁香和濕草之間的醒神香味，這個不諧協的aldehyde調子，反而賦予香水一絲不覊。基調屬木香，帶苦。整體感覺不是ROSE CHÉRIE 「親親小嘴」的清香甜美，不是 FRENCH KISS 「纏綿一吻」的脫俗出塵 —— ROSE BARBARE 是「紅唇烈焰」的來襲，是個披上糖衣的地下叛變組織。
belle
香味革命 -- 獲國際殊榮的香港調香師 Michael Wong
香味這場不平凡的革命
我認識的香港調香師 Michael Wong — 從香水迷和朋友的角度出發
I. 閒話在前
這幾年，香港人對氣味的存在意義開始有所覺醒，對香水的需求和價值稍稍多了認同。少了人說「我沒有臭狐所以不用噴香水」，而多了人說「想要些香味來為空間賦予意義、為自身加添韻味」。小眾香水店多起來，自家製的品牌多起來，噴香水的人多起來，像我這等自命「香評人」而且比我更勤力拍片撰文侃侃而談的人也翻了好幾倍。冒出了小小革命嫩芽的香港香水市場，卻跑出一位並不稚嫩，甚至令人刮目相看的年輕調香師。
我為 Michael 接受不同報刊訪問而高興，但我不喜歡那些訪問，寫得有點矯情，就像他是個不接地氣不愁衣食的文青。事實上我認識的他臉孔好冰冷，人卻對朋友挺關心的，是個義氣仔女，他寡言，但其實甚有喜感。我的這位舊街坊 Michael不是個藝術家，而是個「很貼地很貼心而又潛質滿滿的藝術家」。
嗯，這樣比較中肯。
話說認識他這幾年，不論在住處附近的商場，還是在香水友聚會上，記憶中也只見過他穿黑色和白色衣服。我問他，這就是你的品牌 ONE DAY 也用白色做主色的原因﹖Michael 笑笑。「其實以前我喜歡黑色多點。但 ONE DAY 選了白色，是因為希望用的人能專注在氣味上。有些人因為瓶子好可愛、夠瑰麗、夠花巧，所以買下某款香水，外形觀感絕對會影響人的購買意欲，但我不想這樣。ONE DAY是以香味而不是包裝來吸引人。要給用的人更多自行詮釋和想像氣味的空間，不讓視覺上的設計先入為主，不受限制或羈絆。」
我認同 ONE DAY 成功將視覺元素的重要性減到最低，因為有時我也要在燈光下轉兩轉瓶子，才能從某個光線折射角度看清楚瓶身的白色浮雕文字 ( 哈，是我的散光問題吧~)。然而，無可否認的，是我聽過無數次 Michael 對ONE DAY 用的香水瓶、瓶蓋、紙盒質量的堅持。訂製的途中不免屢次出岔子，但他從頭到尾都很清楚自己的要求，這點令我佩服。
II. 一時即興 ‧ 半生扭轉
正因如此，Michael 多年來給我的印象是個步步謹慎，懂規劃盤算的細心之人，他不太做沒把握的事 —— 這個特質跟他去韓國學調香的經歷頗有「違和感」。所以我一直好想問他的那股衝動 / 衝勁從何而來。
「其實到韓國學調香，也算是有點即興。那時我在韓國一間香水店逛，想買瓶當地的香水。那位介紹的女士說她就是調香師。於是我毫不轉彎抹角，就告訴她，我有興趣學調香呢。她也很直截回答，她不教人哦。」
「那麼我就留下了我的聯絡方法。我說，沒關係，反正交個朋友也好。」後來我回香港了。
「十日後，她找我，問：『是不是想學調香﹖』。我回：『想呀，但你說不教人嘛』。」
「這個……你先過來韓國吧，我們再談談。」
於是在沒有任何承諾或把握的情況下，Michael 就立即動身去韓國了。二人再次見面，在一間咖啡廳傾談了六個鐘頭。究竟是調香師女士演講的時間多﹖還是 Michael 奮力sell 自己的時間多呢﹖( 這點我也像 ONE DAY 一樣留白給大家想像 ) Anyway，六個鐘頭後 Michael 正式拜師，踏上調香之路。
III. 下點平凡的苦功‧成就不平凡的事業
經過大半年在韓國的調香特訓，Michael 回港開始探索自己的方向。老套講句：台上一分鐘，台下十年功。小妹文科出身，曾經學過一點點香水調製的皮毛，所以特別能想像 Michael 要下多少苦功才能記緊那堆化學辭彙。而另一個重要課題，就是 Michael 回港後如何保持自己鼻子的靈敏度，這也是作為一個專業調香師的首要條件。
「不少調香師會每天醒來都會聞一遍不同的原材料，去 activate 自己的嗅覺，同時喚醒不同材料帶來的記憶。」他也有這個習慣，每星期起碼兩、三次，聞聞各種香材。(在此順道告知初接觸香水這玩意的讀者：製作香水的原料大致可以分為「合成」和「天然」兩大類，合成原料用人工方法製造，氣味穩定，而天然原料由於是從大自然萃取，故此氣味隨產地、氣候、時間、揮發程度等有所變化。)「我會花較多時間聞天然原料，務求發掘同一種天然香材在不同時間、不同環境下的不同面向，藉此豐富我的創作。」
感慨有些所謂從事調香的人，以為創作只是溝這溝那，從實驗中溝出奇蹟，而忽略了要先喚醒自己的嗅覺和強化對氣味的辨識能力。
IV. 茶香是我們的共同語言
「我會說 ONE DAY 的風格充滿現代感，概念是嘗試用點到即止的氣味來還原各個現實場景、事件、回憶。」
Michael的老師是韓國人，可幸韓國與香港的香水用家喜好和風格相近，而且近年皆流行簡約主義，因此他在老師傳授的經典 accord (香調和絃)上會以香港受眾的接受能力作考量點，加添大家喜歡的現代元素。這是 Michael 的拿手好戲。
但說到他最「耍家」的(我覺得)，並且最令香水界眼前一亮的 (香水迷覺得)，想必是 ONE DAY 的「茶香香水系列」。回想兩年前 Michael 給我試幾個茶香香水半製成品的時候，已經覺得質量超好，極有潛力。成形後，甚至比幾個著名的國際品牌的茶香更見優秀。
「其實系列中的烏龍茶也是我至今最滿意的香水。原因之一，是因為我花了最長時間來調製。從 2018 年年底有這靈感，到正式推出，差不多用了3年時間。」啊~ 我想起狐狸告訴小王子的秘密：你在玫瑰身上所花費的時間，讓你的玫瑰花變得如此重要。
「原因之二，是個人情感和集體回憶。個人情感，是因為那烏龍茶香盛載著我創立 ONE DAY 之前在台北的一段美好經歷；集體回憶，是因為我想還原亞洲人品嚐的茶的真實感。我覺得中茶跟西茶截然不同，我會用自己的文化作為創作起點。」
這瓶烏龍茶香水大賣，為 ONE DAY 在港、台兩地增添不少粉絲。能夠一鳴驚人，我相信是因為被這股茶香觸動的不只 Michael 一人，而是許許多多的人們，和心靈。以小妹為例，個人最被打動的是 ONE DAY Jasmine Tea 茉莉花茶。茶香和花香互相襯托輝映，讓平凡的一抹茶香變得如斯美麗而又不失真。為此我也特地寫了一篇香評：《茶在‧花在》。(快看看﹗)
精彩的茶香，焉能到此為止﹖Michael 說他計劃沏一壺普洱香水，與茶商來個「茶與香水」的 collaboration，藉不同媒介、透過不同感官帶大家細味香港的茶文化。期待。
V. ONE DAY的多媒體、誇感官展覽
談起多媒體展覽這回事，Michael 成立香水品牌至今參與過兩個。別的藝術家用別的媒介，他就用氣味，大家呈現同一個主題。其中一個展覽叫《ethos of cities 城市裡漫遊 — 旅行的另一種方式》。「這幾年受疫情窒礙，不能旅行，生活來來去去局限於香港。唯有透過音樂人CHANKA 的音樂作品、CHING HO YIN 的攝影作品，還有我創作的氣味，為大家還原旅行所到之處，讓大家透過五種感官去回憶或想像遊玩的片段。」小妹也特地到訪這個展覽，這裡是當天即興拍攝的小小花絮。(點擊看看展覽情況~)
展覽結尾有彩蛋：除了大家熟悉的旅遊勝地外，Michael 以氣味加插了一幅令人不勝唏噓的震撼畫面 — 香港，2019年。聞下去，催淚彈一般的刺鼻味道瞬間襲來，引發腦海中煙霧瀰漫的鬧市、寥落的街道、店面的塗鴉、人與人的對峙。正如 Michael 希望大家思考的問題：「當我們一起只集中用一種感官 — 例如單憑嗅覺 — 去認識一件事物，究竟彼此是否能connect得上﹖」那一刻我覺得我和身邊的人應該是絕對接通了。
第二個 Michael 參加的展覽，是今年年初與本港護膚品牌 FACTIV 合作的《LAST & LOST》展覽，再次把五種感官和不同畫面聯繫起來，讓氣味成為喚醒已遺忘記憶的載體。其中一位到場參觀的朋友跟我談起，她好喜歡那支名為「38.7°C」的 hand cream，讓她想起小時候街上總會有位老婆婆，在發泡膠板上攤開一大堆白蘭花來擺賣的畫面：「有些事物愈來愈少出現，然後將會慢慢消失，只剩低在記憶裡的氣味和味道。」
VI. 香港調香師( ﹖/ ……)
「你好，我是香港調香師Michael。」
我問他，如果，你這樣介紹自己的話，會為自己增添優勢還是劣勢﹖
近年市面湧現了不少香港製造，又同時以「香港製造」為招徠的商品：有機蔬菜、嬰兒服裝、手工啤、醬料、湯料、口罩、手作飾物、清潔劑、護膚品……各適其適。某程度上在宣示本港的產品未必便宜，但質素具競爭力，讓「香港製造」成為一個信心保證的標籤，一種促成消費行為的集體情感投射。但本土情懷這回事，在香水上也用得著嗎﹖
除了香薰治療那類用精油調製的香水外，自問在 ONE DAY 出現之前，我從沒買過本地香水或聽聞過香港有其他正式的香水品牌。「2019年人們的思維和喜好出現變化，從那時起，更多香港人開始留意本土創作和本地創作人。我接觸不少香港創作人，他們的創意和產品質素不比外地品牌遜色。」試過 Michael 的香水後，這點我絕對可以肯定。
「可惜大家都未能『搣甩』國家與產品之間的無形關聯。我們多年來內置了一種思維，就是手工藝、職人類的商品都是日本的好，fast fashion 就應該找韓國的，而香水，當然首推歷史悠久的法國香水。可能大家已經潛移默化，覺得外國製造的東西都比較好。」
香港人固有的思維，令他們對新創立的、非主流的香水品牌，以及對稍為「前衛」的香水味的接受程度，都比其他亞洲地區低。玩了這麼多年香水，我自己也很感覺香港雖貴為國際化都市，但對氣味的包容程度相對保守。
「這是令香港調香師感到氣餒的第一個因素。另外的挫敗，就是在香港做 startup 的資源有限，除了資金，原材料亦非唾手可得，由於需要的數量不多，找供應商買往往很貴，可塑造的味道種類也沒有外國調香師的多。但反過來說，利用這些有限的資源可以創作出不同味道，成功把人們 connect 在同一片回憶天空下，卻是件開心事。」
總的來說，在起跑線已經墮後的「香港」調香師，最後能借本土情懷跑出嗎﹖
「香港的創作人應該做好自己本份，堅持品牌質素，不應該打著本土情懷的旗號來欺騙消費者，或者進行情感勒索。我盼望更多人先留意到『噢，這香水品質很不錯呢，美極了』，之後再因著它是「香港製造」，讓這個標籤為我的香水加分，賦予多一重價值和意義。」
- BELLE
「我是松杉樹高又瘦呀」：TRUDON 聖誕香氛蠟燭
TRUDON 的聖誕系列香氛蠟燭不只賞心悅目，而且大有來頭。先說說品牌發迹的故事~
1643年，TRUDON 的創辦人 Claude Trudon 在巴黎開了間售賣香料和蠟燭的店。幾十年後，他的家族研究出讓蠟燭變得淨白的技術，不久後成為法國蠟燭業的首個皇家製造商。家族後人 Jérôme TRUDON 推陳出新，將蠟的生產技術再度提升，製成幾乎純白無瑕的蜂蠟。家族生意的繼承人Carrière兄弟以 TRUDON 的優厚歷史瑰寶糅合他們的新點子，推出另一品牌 Carrière Frères，在1889年的「世界博覽會」(World Exposition) 上奪得金獎，證明 TRUDON 逾百年來在蠟燭製作上的精湛工藝、傳承和創新，都是無與倫比的。
TRUDON的聖誕限定系列至今有5款香味，今年新加入成為第5款聖誕香的是黃底金瓶的 “BAYONNE”，是超迷人的朱古力辛香，甜美得來有少少勁度；去年2020年的是 “GLORIA”； 而我覺得最能代表聖誕節的味道是前年推出藍底金瓶的 “FIR”﹗金色的玻璃瓶一如其他所有 TRUDON 香氛蠟燭，都是在 Tuscany 以人手逐個製成，工序細緻，先是製好玻璃瓶身，然後在瓶的內壁噴鋪金色膜，再貼花紋，用小工具打磨走不需要的花紋部分，剩下金色鏤空的紋理，最後以人手為玻璃內壁噴上一層顏色。如是者，鏤空的部分便會透出古雅悅目的顏色圖案了。
話說回來，很多人問我fir是甚麼的同時，我也趁機考考人fir是甚麼。當然我不是植物學家啦…… 根據我有限的知識，fir與pine是很相似，但其實是不同的。雖然九成人都會答我，就是松樹呀……但它們是同一個家族的表親。我們通常指那些長條形葉、橫切面偏圓、兩條或五條成一小撮樹葉的是「松樹」，即是pine；而fir呢，應該是「杉樹」，針葉的長度較短，橫切面是扁的，而且一條一條個別又分明地接駁至棕色的枝條上，沒有呈一撮撮的狀態。不過，由於有些品種有人叫pine也有人叫fir，例如「西伯利亞冷杉」也有譯作「西伯利亞赤松」，所以我們這些不是植物學家的香水愛好者通常形容松香調就說pine算了，反正形象比較深入民心，就不用分得那麼細啦。
我是棵 pine tree 高又瘦呀 ~
我是棵 fir tree 高又瘦呀 ~
這是松樹這是杉 這是杉樹這是松
聖誕啦﹗聖誕啦﹗聖誕啦﹗聖誕啦﹗
香來啦﹗香濃呀﹗
- 兒歌二次創作比賽冠軍 belle
一次過滿足晒三個願望～法國 Carrière Frères 限定版香氛蠟燭
像我這樣「浪漫至上」的女人，聖誕節豈能夠毫無節目氣氛呢﹖家裡的粉紅色聖誕樹已砌好，燈飾掛得美美，禮物放得滿滿，還差那麼一點點 —— 就是聖誕的迷人香氣﹗對我而言，聖誕又豈可不是「一屋香噴噴」地度過呢﹖今年將臨期剛到，我便急急拆開Carrière Frères聖誕香薰蠟燭套裝，分別是 3 款圍繞主題材料「老撾安息香」的迷人香氣，無論包裝還是香味都超吸引。以下是我的個人感想：
科特迪瓦可可 + 老撾安息香
Benjoin du Laos + Cacao Ivoirien
超甜美可愛的味道，滿載少女情懷。當我還沒有點任何蠟燭，只將它們放在客廳display一番的那幾天，一回家打開門就正是這個味道最搶、最撲鼻而來。擴散度極高的甜滑可可香，讓聖誕熱朱古力和榛果的溫暖感充滿整個居庭，感覺像與最愛的人在火爐邊共度充滿糖果美食的聖誕，幸福滿溢～
西伯利亞紅松 + 老撾安息香
Benjoin du Laos & Pin de Sibérie
我的格言：聖誕不能沒有主耶穌 —— 和松香 :p ﹗這款香氛蠟燭用的是常綠的西伯利亞紅松 / 赤松 (fir)，其實跟中文裡的松樹 (pine) 屬同一家族但又不盡相同。fir這種植物一向給人冬天的冰涼草本感覺，最能令人聯想到白色聖誕。這款蠟燭燃點起來還會滲出陣陣的檸檬香，格外迷人～
大馬士革玫瑰 + 老撾安息香
Benjoin du Laos & Rose de Damas
Carrière Frères一向標榜用料天然，用的都是植物蠟和珍貴的精油。這款玫瑰花香最能體現品牌忠於自然、不矯揉造作的botanical香味概念。花的美麗加上安息香的沉靜，是溫柔中帶深度的穩陣之選～
belle
Carrière Frères 聖誕香薰蠟燭套裝 (2021 edition)
Contents: 70g x 3 （採用天然植物蠟）
Burn time: 20-24 hours
Made in France
Price: HKD980
Available at Scented Niche, Hong Kong
茶在 ‧ 花在：ONE DAY Perfume 茉莉花茶
認識 ONE DAY Perfume 的 Michael 好幾年了，我不肯定是小確幸還是大確幸。感恩我們住處接近，近水樓台先得月，我久不久就會收到實驗品或半製成品可以嘗試，當一隻幸福滿滿的白老鼠。這數年間，我見證著 ONE DAY Perfume 由寥寥數款風格獨特的香水，變化成現在善於以味道繪畫場景的品牌。在我的記憶庫裡面， ONE DAY Perfume 的作品雖然隨年月呈現豐富變化，但始終不變的，是那貫徹始終的白色，簡約文藝風。
話說去年的這個時候，我又來到 Michael 的家附近要向他「討」香水。(說來真的有點不知廉恥~) 很感激他總是會預留一些香水創作給我嘗試。記得當時我收到的有六款，裡面就包括超美的橙花香 DAWN；非常受歡迎的 OOLONG TEA；還有現在下文將介紹的這瓶 JASMINE TEA。
回看去年試香後的what’sapp對話，很明顯當時我就已經對 JASMINE TEA 茉莉花茶最為期待。我喜歡那幽香而立體的茉莉氣息，跟那茶的感覺。
先說茶。近年茶味香水成為一個新潮流，有不少大品牌都推出茶味香水，但除了這瓶以外，我暫時沒有很滿意的。對我來說，茶不僅是一種飲料，還盛載著東方人的文化、歷史與哲學。對印度人來說可能是以香料點綴的飲品；對日本人來說可能是講究的儀式、茶杯的角度、精神層次等；對我來說，則是淡雅、空靈、禪。不少有名的香水品牌調出來的只是「茶味」，而欠缺「茶」本身的神韻。我追求的茶香，應該隨溫度變化，隨心境變幻，聞下去香，喝下去甘，可清，可濃。我喜歡這 JASMINE TEA 自然真實的茶香，香中有澀，倒真的有點單寧感覺。
再說茉莉。有時候我想，茉莉花跟玫瑰一樣，都是十分複雜難調的香味。花香太濃艷的話，只有神態而沒有神髓；太 high pitch，沒有深度；太低沉，又不夠絢爛；太甜美，又顯得庸俗；太線性，又覺得假；太青綠，又會問是不是花莖的部分太強……最難掌握的是像真度。像真度不高，就索性不要調了，何必花心機調一支平價香水出來呢﹖像真度高，多用天然材料，又怕那吲哚味會令人尷尬。這方面，我覺得 Michael 挺聰明，他這瓶 JASMINE TEA 的茉莉做得恰到好處，選擇了茉莉花最好的面向，香、簡單、淡雅。
最教我動心的，是 Michael 用了最簡約的筆觸，就已經將這兩種難以描繪的氣味勾勒得栩栩如生。茶在，花在。
圓滿了。
- belle
Grossmith 絕色東方三美人
Grossmith London 的三瓶 Classic Collection 東方調香水，可謂品牌的代表作。你看這些年份，比 COTY 的Chypre 和嬌蘭的 Shalimar 和 Vol de Nuit 都要早，可想而知 Grossmith 走得多前。
Hasu-no-Hana (1888年) / Shem-el-Nessim (1906年) / Phul-Nana (1891年)
(Grossmith official photo)
Grossmith London是國際級家族經營香水品牌，也是英國歷史最悠久的香水牌子之一，於 1835 年由 John Grossmith於英國倫敦創立，最初取名 J. GROSSMITH & SON Ltd.，曾在1851年的萬國工業博覽會上一展風采。John Grossmith 的兒子 John Lipscomb Grossmith 創意澎湃，經營有道，將家族生意發揚光大。自此他們不僅出產香水，還有精油、香皂、護膚乳等氣味芬芳的奢侈品。到了1900年， Grossmith的配方紀錄冊已記載超過3000款產品，輝煌一時。後來由某大企業收購後，經營未如理想，這個名字亦漸漸淡出人們的記憶。
2006年，Grossmith 的玄孫 Simon Brooke 偶爾發現家族前人經營香水生意，好奇向親戚打聽。親戚於是將祖先的一疊疊香水配方手稿和當年膾炙人口的舊香水「重新出土」。Simon細看之下有所感召，決心要令家族的光輝事業承傳不斷。他於是查找持有 Grossmith 品牌的企業，將先輩的寶號購回，重譜 Grossmith 香水新樂章。
Grossmith London 的經典系列 (Classic Collection) 三款香水以「神秘東方」( Mysterious East )為主題，分別名為 Hasu-no-Hana、Phul-Nana 和 Shem-el-Nessim。Simon參考原本配方手稿，並僱用Gas chromatography (GC) - mass spectrometry (MS) 科技來分析這三款「鎮店之寶」的香味結構，務求以像真度最高、最貼近當年氣味為原則，授權ROBERTET公司調製，將這三款經典東方香重現大家眼前。
Phul-Nana
每次要讀這個名字，我都要停一停‧諗一諗：是 Phul-Nana，不是phở-Nana (天啊﹗我這個吃貨~)。所以我常有個錯覺，就是怎麼 Phul-Nana 的靈感是來自印度而不是越南。無論如何，Phul-Nana 基本上是教人一試難忘的香。
直截的橙花香起首；不zesty、不水果、不酸澀醒神，通通不是。唯有明明白白的橙花、苦橙葉香，在將要後來居上的80年代繁花似錦香味正式後來居上之前，完美地散放著橙花的絢麗甜美。
通過第一扇門，走進香味花園的核心。花團錦簇，但晚香玉在我身上感覺最為突出，如鬼魅附體一樣，無人能阻擋，無人能控制，嗅覺被這極致熱烈的粉嫩奇香玩弄於股掌間。有些人說天竺葵也很強勁，但在我身上則沒有絲毫力量，完全不足以將晚香玉的靈魂驅除。依蘭的存在倒是有的，她一向是橙花的好姊妹。我愛這裡的依蘭，藥感輕微，不太放肆。
後段由呍呢嗱、安息香、紅沒藥混合的琥珀調，溫婉文靜。由前調彷如美人抿嘴一笑，到中調腰枝擺動，豔麗四射，到基調的沉魚落雁，還帶幾分脂粉味。那種熱熾情懷和豐腴體態，大概讓我開始明白 Phul-Nana 為何取材印度，而不是越南。
Phul-Nana advertisement in 1928
Shem-el-Nessim
對老香比較有認識的人，大概第一個問題會是：怎麼Shem-el-Nessim 的味道，跟嬌蘭的L’Heure Bleue這麼相似﹖
整體感覺的確雷同，但當然在微細處也會發現用料的差異。只能說 L’Heure Bleue 在香水歷史中的出現實在太經典，太合時，以致在這個年代的我們對 Grossmith 的 Shem-el-Nessim 輪迴再世感到陌生，還以為是抄襲。有些香水迷認為，Shem-el-Nessim還不錯吖，可以勉強與另一瓶以「孿生姊妹」相稱……抱歉，其實 Shem-el-Nessim 推出的時候，L’Heure Bleue 還在 Jacques Guerlain 的腦袋裡呢。當然，這世界沒有「早著先機一定好」或是「父親一定比兒子優秀」的道理，純粹是覺得，在1906年，首先製造這款香調出來的人也算很前衛。
Shem-el-Nessim 的起首是一陣醒神的依蘭和橙香。真是「一陣」而已，因為瞬即已轉化成 heliotrope 與 iris的 powdery 調。鳶尾某程度上的冷靜和凝煉，令中調的粉嫩帶點含羞答答。如果嬌蘭是熱情的她，不顧一切向你投懷送抱，Grossmith 就是溫柔的她，含情脈脈地以眼神邀你擁抱，卻不會放下自己點點傲慢和矜持；如果L’Heure Bleue是情懷動人的感歎號，Shem-el-Nessim 就是不願把句子完成的迷離省略號。
一兩個小時後粉感漸退，花香展露。這個時候我開怕始害怕低沉的鳶尾會因為香草的出現而一路糾結下去，變得 cloying，可幸沒有。最後輕盈 musky vanilla 調，很自然，很討好。
Hasu-no-Hana
我覺得 Hasu-no-Hana 是這三瓶中最難描寫的。她有兩個特徵：一、最符合vintage香水的典型想像；二、香味與名字的距離感最大。
先解釋第二點。Hasu-no-Hana大概可理解為日文中的蓮之花，即是蓮花。你對蓮花有甚麼印象﹖我第一印象就是教科書中的「出淤泥而不染，濯清漣而不妖，中通外直，不蔓不枝，香遠益清……」(okay，之後的背不出來了) Hasu-no-Hana起首花香襲人，直搗中樞神經，像蓮花一樣「中通外直，不蔓不枝」，沒轉彎抹角；隨後玫瑰、茉莉花香調感覺脫俗、超然，果真「不妖」；最特別的是香味的底層，我聞到一點微苦，大概來自廣藿香和雪松木，澀味如一抔淤泥黑土，但這抔淤泥的礦物養份正正滋潤了上方的蓮花。Hasu-no-Hana 這朵蓮花，就這樣成形。可是，好像欠缺了一點甚麼﹖
我反覆思想近十多年的蓮花、荷花甚至水仙調香水，發現有個共通點……
水生調﹗
倏然醒覺，我們現在經常聞到的 watery、aquatic notes，用的都是這幾十年間才發明出來的合成材料，它們能製造透明的水感，賦予花香調一種「出水芙蓉」般的美態，營造水波盪漾的畫面。如果是這廿年內面世的蓮花香水，大概都會添上這個合成水生調的痕跡，但 Hasu-no-Hana 卻偏偏沒有 —— 因為她的確是100年前的古方，真真正正復活了當年的東方蓮花。
大概如此，我一直覺得香水名字「蓮花」跟我想像有差異。但這個差異是美麗的，代表著無法仿傚、難以媲美的 authenticity。這也證實 Hasu-no-Hana 的第一個特徵，就是她不僅聞上去很 vintage —— 她本身就是vintage。她不是在cosplay 《胭脂扣》，而是真正穿著旗袍，銘記十二少瀟灑模樣的那位癡心如花。
- belle
Papillon Artisan Perfumes 第 2 章：SPELL 125 亡者的教訓
(小妹在《香水BB 導賞團》拍片真人介紹 SPELL 125，嘻，唔怕悶可以睇睇) ^^~~
孔子說「未知生，焉知死」，叫我們廢話少講，活好今天；而近年流行的「生死教育」理論正好相反，主張「未知死，焉知生」。如果我們明暸死亡的接近，生命有限，就更有動力珍惜活著的每天。有趣地，在「生死教育」這個範疇內，Papillon Artisan Perfumes推出的第7瓶香水“SPELL 125”教授了漂亮的一課。
讓我先講講一段古埃及的傳說。怕悶的，不妨略過，但你會錯過很多。
話說古埃及人的陵墓裡擺放著陪葬用的The Book of the Dead，中文大概譯做《亡靈書》、《亡者之書》、《死者之書》之類，其埃及名稱直譯就是「邁向光明之書」的意思。The Book of the Dead是由神殿祭司所寫的禮儀文本，有時寫在莎草紙上，有時會刻在陵墓的物件、牆壁或棺材上。古埃及人深信，人死後靈魂會離開肉體，接受冥界諸神明的重重考驗，在掌管喪葬的神阿努比斯(Anubis)的引領下，通過冥界之門，來到奧西里斯(Osiris)面前。亡者需要在那個名為 Hall of Two Truths 的地方為自己的「清白」起誓，背誦自己「沒有」作過指定的42種惡行，例如沒有虐待牲畜、沒有用堤壩攔截雨水、沒有偷過神明的祭品之類。最後，亡者要經歷決定性的一關 —「秤心審判」— 才能通到永活之地。
在奧西里斯面前並阿努比斯的監督下，天秤的一邊放上亡者的心臟，另一邊是代表正義和真理的女神瑪阿特(Ma’at) 翅膀的一根鴕鳥羽毛。如果亡者的心臟和的羽毛一樣輕，又或比羽毛更輕，那就是一顆善良無偽的心，代表亡者是善人，得以離開冥府，朝向雅盧(Aaru)這永恆光明之地。可是，如果亡者的心臟比羽毛重，那麼天秤旁邊的鱷頭獅身怪物阿米特(Ammit)便會伺機而行，將亡者的心臟吞噬掉，讓這已死之惡人「二度死亡」。
說穿了，The Book of the Dead 就是通過冥界試煉的秘笈，記載了192段辯駁的篇章或咒語，讓死者可以在「過關斬將」時用這些咒語的魔力自我保護，甚至能安撫、欺瞞或愚弄各神祇，藉此避開邪魔侵害。SPELL 125 正是 The Book of the Dead 最長的一段，關乎如何應對「秤心審判」這個極具道德批判意義的關鍵場景，是最緊張、最沉重的生死存亡時刻，但可笑的是，這最沉重的決定是由一根最輕盈羽毛釐定。
故事講完了。而其實我知道你可能只關心SPELL 125的味道。
如果你聞過品牌之前推出的ANUBIS，就曉得SPELL 125不論在故事情節還是香味方面，都是ANUBIS的續集。若果ANUBIS是一趟黑暗迷離的「冥府遊」，那麼SPELL 125就是來到「秤心審判」神聖殿堂前眾目睽睽的那種嚴肅可畏。
SPELL 125 的香味以黑暗神秘的木香為骨幹。開首是一陣刺激的西伯利亞松香、青檸和柑橘，營造遠古的神聖場景，充滿勁度的印度檀香彷如金字塔中的棺木。我們如徬徨的亡靈，在幽幽焚香調若隱若現的一路催逼引領下，歷遍冥界不可思議的難關，來到審判的天秤面前。厚重的乳香和龍涎香感覺聖潔、莊嚴、不容玷污。看著自己的心臟在天秤一邊，屏息靜氣，聽候髮落。能否通往永恆光明的雅盧﹖還看今天你有否好好活過。
- belle
Rancé 1795 熱賣男女香速試
Rancé 1795 這個法國品牌由 Rancé 家族創立，迄今已到第七代。Rancé 以製造皮手套的香味原材料起家，憑藉技藝精湛和醉人香氣而聲名大噪，後來索性主力經營香水生意。他們創製的各款香味甚至得到皇室的青睞，François Rancé 順理成章，躍升為拿破崙的御用香水師。一個世紀後，Rancé 掌舵人愛上了一名來自意大利的女子，於是遷居米蘭，一心追隨，品牌從此落戶意大利，但仍以法國為根。這二百多年從法國格拉斯小鎮延伸到意大利米蘭的香水旅程，讓 Rancé 1795 既承繼了法國優良的工藝傳統，亦感染了意大利型格鮮明突出的現代藝術感。
我捎來 6 瓶據聞是 Rancé 1795 最熱賣的男香和女香，略略一窺其底細。由於品牌歷史悠久，不少香水的靈感都與拿破崙家族有密切關係，包括這 TOP 6：
1. HÉLÈNE
HÉLÈNE是拿破崙一世與情人所生的女兒。經典花果香，peach、pear 和玫瑰味突出，感覺活潑愉悅，輕快可人。第一印象有點像小時候文具舖賣的一包包小香珠，好像有粉紅色和紫色，那時候同學會買來一起分享，大家珍而重之地放在筆盒裡 (現在香珠小包和筆盒都已成了文物噜~)。當然，HÉLÈNE 的味道幼細得多。
2. EUGÉNIE
EUGÉNIE是拿破崙三世的王后，據說是位頗漂亮和有品味的女士，這香水的確也突顯了這個特徵。花香優雅、淡然，配上少許爽甜的蜜瓜和蘋果香，水感倍增，讓溫婉花香化身出水芙蓉，高貴過人。據說 EUGÉNIE王后患有偏頭痛，當年這個香水特別偏重柑橘的清新味道，幫助紓緩她的痛楚，時至今日，配方已加上不少花香。
3. JOSÉPHINE
眾所周知，JOSÉPHINE王后是拿破崙一的妻子。香水的味道有趣得來帶點詭異。品牌形容的香調有hawthorn, redcurrant, Bulgarian rose, violet 等等。一開首，是有點像西梅或西梅乾的味道。但乾果其不是乾的 (這句很有智慧吧……)，乾果的內裡實際帶點濕潤的香。這香水也是同一個道理，表面的乾燥，包裹著內裡美好的滋潤和養份。兩個多小時後，果香漸散，剩下輕輕的木香、香草和麝香調，粉粉嫩嫩的，十分討好。
4. François Charles
這個名字，其實屬於拿破崙二世。香水走的是fougère調 (中文大概是「薰苔調」，也有譯作「馥奇調」，就是以蕨類草本味為主，配以oakmoss、coumarin 的香水)。這瓶男香偏向柑橘味，帶點公子哥兒的傲慢冷酷型格，可能來自 carrot 和pineapple 的味道。我想：年少多好。
5. le vainqueur
勝利者的意思，指誰呢﹖1805年的香水作品，呼之欲出。le vainqueur 最初由 François Rancé 為拿破崙度身訂造，頌揚他的彪炳戰績，後來由 Jeanne Sandra Rance 於2005 年再推出市場。香水的 Ginger 和 Nutmeg 表現大膽率性的一面；Lavender, Geranium 和 Jasmine 是輕柔的一面；Vetiver, Leather 和 Sandalwood 增添香水的深度，予人穩重的氣魄：持久的海洋調，令畫面更為寬廣，豪情盡現。這位勝利者有風度，從容不迫。海納百川，勝利者，圖謀大業。
6. Héroїque
Héroїque是獻給英雄的，不只是名留青史的帝國驕雄，也是活在這個時代，做自己命運的主角、編寫自己生命故事的每一位真英雄。Héroїque是2015年的作品，味道充滿時代感，起首是多汁的香檸檬和blackcurrant果香調，以及我一向都不喜歡但 Héroїque 卻做得異常討好兼恰到好處的pineapple調子。這款男香爽朗豪邁，頗有氣韻，以淡淡的木香圓滿結束。
整體來說，這 6 瓶Rancé 1795 在味道上沒有「驚天地 ‧ 泣鬼神」的複雜套路，結構簡單，但勝在平易近人，親和力極高。50ml折後不需港幣$800 — 用相宜的價格，能買到歷史悠久、穩打穩紥又適合日常使用的法國香水，Rancé 1795 是個不錯的選擇。
香港銷售點：
https://www.hkairportshop.com/en_hk/beauty-fragrance/perfume.html
Papillon Artisan Perfumes 第 1 章：angelique / anubis / tobacco rose / dryad / bengale rouge
Papillon Artisan Perfumes 由調香師 Liz Moores 在2011年一手創立。數年前有朋友給我試用了一下，但時間太倉卒，沒試出甚麼特別的味道和感覺來；去年 Papillon 終於飛到香港，落戶精品香水店 SCENTED NICHE聞‧伯樂。
品牌以Papillon命名，比喻香水的製作過程像"蝴蝶"一樣，從平凡卻珍貴的用料，蛻變成絢爛迷人的香氣，是一種具有出塵體驗的生命轉化。我更欣賞的是 Papillon 每一瓶香水都是由 Liz 在她自己小小的工作間一手一腳調製和包裝的，沒有假手於外間的製香公司，而且天然與合成材料比例相若，互不相讓，堪稱 artisan perfume的佼佼者。我敢說，這個英國品牌無論材料還是藝術感均別樹一幟，炙手可熱絕對有因。
Angélique
主調是柔美綺麗的 iris鳶尾花，但中段已經可以聞到 mimosa 和 cedarwood，整體來說素靜，甜中帶少許苦，有皮革的影子，很可能來自於當中的桂花concrete，跟舒服的vetiver和frankincense混合起來，乾泥香幽幽散發，不驚人，不妖艷。讓我想起五月天一句歌詞：不打擾，是我的溫柔。
這個品牌厲害的地方包括她不計成本的作風。Angélique使用的頂級orris concrete每公斤要24,000英磅；難怪味道特別微妙，變化細膩。與其說這瓶香水多麼吸引，不如說「身體很誠實」：這篇review還沒寫成，我的Angélique sample早已經給狠狠地用光了。
Anubis
單打開瓶蓋聞的時候，最衝擊嗅覺的是不知哪來的焦油勁度，可能是immortelle的「電油感」強勁，給我這個錯覺。緊接著沉實的樹脂香，少許皮革的粗糙，配上極輕盈的Egyptian jasmine花香點綴。樹木氣息之宏大，令我的心因為頓覺渺小而往下沉。Anubis是埃及神話中冥界的喪葬之神，香水隱約的神秘幽暗感恰如其名。
Tobacco Rose
Papillon Artisan Perfumes眾多香水裡風聞得最多的一瓶，我很期待要知道她受歡迎的原因。起首至中段都以Bulgarian Rose加Rose de Mai為主調，很有green edge，隱約的honey note來自養殖蜂巢的天然beeswax，不會對野生蜜蜂生態造成破壞，味道微甜，天然真實。漸漸滲出的tobacco並非惱人的真煙草，而是檀香、vanilla和合成castoreum等的完美結合所營造的幻覺。香水最終露出一條oakmoss尾巴，那海鹽鹹味或許來自ambergris —— 大家間中會聽聞有漁民因打撈到天然龍涎香而發大財；品牌的ambergris正正就是在岸邊野生拾獲的，經自家處理，珍貴程度不容小覷。整體而言是一瓶優美細膩、深沉卻易入口的玫瑰香，難怪如此受歡迎。
Dryad
老實說，第一回試，我心想「這瓶還可以啦」。後來我有點後悔，因為愈聞愈覺得的確很不錯。在木香的包圍下，我活像走在樹木中，腳踏濕潤的泥土和小石，在林木之間穿梭，最終走到一個小小池塘，青綠的galbanum和真正水仙香(narcissus and jonquil absolutes)的水生調迷人之極，的確活像林間的樹精—— Dryad其實就是希臘神話裡的樹木精靈﹗變化多端的vetiver粗中有細，像陽光從葉片縫間穿透下來，令人微感睡意。百無寥賴地坐在池塘邊，顧不得一屁股黑黑的有機泥巴。我不知身在地球何處，只覺萬籟俱寂。個人覺得Dryad是這幾瓶中最有畫面的一瓶。
Bengale Rouge
好resinous的骨幹。首當其衝是一陣帶勁度的果味玫瑰香，很快這花果香便融入乳香之中，變得溫柔、知性，漸漸滲出這香水最吸引我的中調：蜜糖加呍呢嗱。這裡的honey溫暖清甜，比Tobacco Rose的更為突出，幾乎可聽到勤力的小蜜蜂在嗡嗡嗡，在灌木叢間穿梭忙碌。調香師Liz想用這種表面野性、內裡柔和的感覺來描述她心愛的孟加拉豹貓Mimi的美，和Mimi給她的心靈溫度。我家的「掁雞」妃~ 又應該用甚麼味道來表達呢﹖
- belle
鳴謝：SCENTED NICHE 聞 ‧ 伯樂 http://www.scentedniche.com/
DER DUFT - 信奉留白的門徒
認識新香水品牌 DER DUFT，要多得好友 Marco 的引荐。我不是個很主動發掘新品牌的人，有幸收到 DER DUFT 創辦人兼調香師 Anselm Skogstad 從德國寄來的六款香水樣品，高興不已。在這「名字先決」的年代，一個驚世駭俗、大而無當、荒唐不文或者「嚇死冇命賠」的香水名字，對香水迷來說重要，對普羅消費者來說更重要。DER DUFT 卻選擇了反其道而行，讓名字只是一個名字。
(小妹的 VIDEO 真人演繹版，唔怕悶可以睇睇：《香水BB導賞團：DER DUFT》)
老子說，天地之間有道，但實在他亦「不知其名」，於是才「字之曰道」。老子並不知道該怎麼稱呼這「道」，就姑且叫它做「道」；因為太難用語言準確地表達是甚麼了。無可名狀，那怎辦﹖大音希聲，大象無形，我們用有限的耳朵聽，用有限的眼睛看，只得到「道」的表象，而更宏大的，要用心聽，用心看。
於是，我們的藝術有了「留白」的概念。Anselm -- 也許他本身是一位視覺藝術家兼攝影記者的關係，他的品牌名字也繼承了留白的藝術感：DER DUFT - the scent - 氣味。這個名字只是個載體，盛載那難以言喻的、更大的東西，摒除多餘的思想桎梏，述說有形以外無形的韻味。一如他所堅持：無需多餘的演繹。
這留白不是一個缺失，反之，是無邊想像之所在，是無邊思憶泛濫是所在。
GRASSE，是他自己的限量版創作。一種香味，一個地方，一個名字，盛滿他的回憶。Anselm 曾在南法格拉斯 (GRASSE) 的香水學院研習，那個地方，著實也有我自己留下過的痕跡，所以我很明白這傳說中的香水根據地的氣息是如何令人著迷。GRASSE就像品牌的出發點和根據地，也是他香水事業的起跑線。起首是很uplifting的濃郁花香，茉莉、梔子花、醛香是氣味骨幹，同時帶點紫丁香的嫵媚，有陣上世紀 80 年代的懷舊風，花香柔滑秀麗，落落大方。後段有較powdery 的一面，薄薄一層，貼近皮膚。
GRASSE: bergamot, lotus, rose, lavender, jasmine, magnolia, aldehydes, fig, patchouli, iris, and vanilla.
試試第二瓶，MONOPTEROS。也是Anselm本人的作品，走的是大膽的路線。老實說，他本人也可說十分大膽，居然在2020年初COVID肆虐時創立DER DUFT。話說回來，MONOPTEROS一開始是偏酸的果味，raspberry大概受到 cardamom 和 nutmeg 的左右，我覺得像超酸的番石榴，鼻子當堂受了一點點衝擊。椰香調是最突出、辨識度最高的note，而咖啡則不算明顯，但其隱約的存在，為MONOPTEROS披上一層苦和粗糙的感覺。整體來說，是一瓶帶苦的辛香調香水。
MONOPTEROS: coconut, aldehyde, coffee, raspberry, cucumber, rose, nutmeg, black pepper, cardamom
除了他自己的創作，Anselm也跟其他志同道合的調香師合作，為DER DUFT添注更多變化。我一心以為，新牌子，大概要比人更努力硬銷才邀得合作伙伴吧﹖於是私下問他，是誰找誰合作。Anselm不卑不亢地回答：“I am approached by perfumers and I do approach perfumers.” 菁英雲集，是他給 DER DUFT 訂下的目標。
因此，Anselm同樣給予合作的調香師不少「留白」的地方，讓他們在最少的羈絆底下任意發揮，在創意的香味領域中馳騁。PRIDE 就是他其中一瓶邀請調香師調製的香水，創作人是Miguel Matos。
PRIDE 第一秒是強勁的樹脂香，我不會形容感覺很老成，反之是很古雅神秘。氣味的發展進程，就好像一位考古學家，先踏遍硬梆梆的黑泥般的濕土，再走過密林中青苔開始枯爛的石澗，最後走到乾燥熱烘的荒漠。他想追查的那件古老聖物，埋在三米黃土之下。他挖了三米，感覺那聖物只一層沙之隔，於是用手細細撥開黃沙，一件亙古而有、閃閃發亮的銅器破土而出，依然閃爍，依然富有生命力，依然能祝福前來發挖和膜拜它的人。這是考古學家一生夢寐以求的一刻。PRIDE。調香師 Miguel Matos 曾經表示，PRIDE 的基本結構是西普香(Chypre)，但他加上的香料實在太豐富了，製成品的整體感覺成了和暖的琥珀木香調，很循規蹈矩，卻注滿活潑的神髓。
PRIDE: Bergamot, Narcissus, Carrot Seed, Jasmine, Cashmeran, Amber, Sandalwood, Patchouli, and Moss
CINEMATIC 也是 Miguel Matos 的作品。原諒我終於找到個簡單的形容：薑啤。薑是強勁的，帶點soapy和zesty，現代感豐富，cardamom為香味添上一絲刺激，而背後的花香同時在製造甘之如飴的一面，真的有點ginger ale的感覺﹗令我好像回到年輕歲月(雖然現在一點也不老)，有種莫名的愉悅。
CINEMATIC: petitgrain, ginger, lemon, Cardamom, jasmine, rose, carnation, ylang ylang, vanilla, coumarin, musk, cashmeran, moss, amber
說起飲品，另一款香水 BUBBLE 也有異曲同工之妙。BUBBLE由調香師 Alexandre Illan 創作，這香味的變化很有趣，不是愛，就是恨。
如果CINEMATIC是薑啤，BUBBLE就是提子梳打，有氣泡往上升的那種，又像提子味口香糖。一路以cassis為主調，本應很易入口，但中間隱藏著一個不甘平淡的酸溜溜調子，硬是不願與其他味道和諧共存，有點兇險。表面萌極的少女，原來是個易服小男生。三、四個小時後，剛烈感已經退開，背景的花香調漸漸釋放，玫瑰和白麝香的柔軟、溫良完全發揮，很是討好。
BUBBLE: champagne, cassis nectar, rose, chamomile, white musk, sandalwood, ambrette
不要問我怎麼故事情節又男又女這麼離奇呀，我已經很忍手了。你看卡夫卡也寫人會變「小強」啦。不過，這幾款香水中變化得最離奇的，大概要數這瓶 ACT。
ACT 由人氣急升而且擁有自家品牌的泰國調香師 Prin Lomros 創作。我會說，DER DUFT 的香水整體已經很抽象，而暫時最矯情的就是這一瓶。ACT著實是情場騙子：開首是苦澀得像丁香的「苦果」加上深沉的木香，我以為大概也會循這條故事線發展下去，隨後卻冒出一陣微鹹的味道，鹹完之後又在輪迴到「苦果」那邊，真是五味紛陳。等了很久，也未能為香味下一個定位，無定向和不守規矩的程度令我懷疑人生。最後，ACT以煙草味木香作結。這也正是這作品的藝術感所在。
ACT：Lime, Bitter Orange, Star Fruit, Vetiver, Ambergris, Cypress, Musk, Tobacco, Moss, Lavender.
DER DUFT 好像後現代藝術畫作；你站在那幅畫像的三尺內，但你與畫中事物卻隔了個銀河系。到了這刻，身為一個文字創作者，我基本上建議大家把香水名忘記，把notes的紙條丟掉，因為無論名字和香調都無法令你對DER DUFT香水的味道有確切的掌握。反正Anselm自己也沒有多解釋。“All names ...are carefully chosen to inspire beyond the sense of smell.” 嗯。哦。
忽然想起 Derrida 的 "Différance" 理論。文字嘛，都只是 signifier 罷了，名稱「A」不能確實說明 A 的本質是甚麼，只有在 B 出現後，就知道 A 不是 B。就只這樣。
一句到尾：在香水的世界裡，本人也是「留白」的門徒。DER DUFT 既已留下空間，你用心去聞，聞到甚麼就是甚麼，而聞不到的那些甚麼，或者才更精彩。
- belle
Fort & Manle (集體) 試香記
Fort & Manle 這個名字不算陌生，幾年前由獨立調香師 Rasei Fort 創立。香港一直沒有店舖出售，因此我也就沒有要寫的念頭。前陣子終於有機會一口氣試試 5 瓶由澳洲空運抵港的 Fort & Manle 香水﹗更興奮的是能同時在廿多位朋友身上聞到香水的不同變化，更立體地呈現出香水用料的特別和細緻，迥異之處教我讚嘆和驚訝。
品牌形容：
Top note: Lavender
Middle note: Dark Chocolate and Vanilla
Base note: Agarwood, Vetiver, Cedar, Guaiac Wood
一開始，遠距離已聞到很「架勢」的沉香味。那味道很直率，是襲人的衝擊，有人形容帶點膠布味，反正剛勁得來亦不是很 dirty 或洪水猛獸那種，反而是 Killing me Softly，那種柔滑至死的暗黑系沉香調。這個階段的氣味像一道魔咒，令人無力抵擋。薰衣草頓時給比下去，在幾位朋友身上都不算明顯。過一會兒，漸漸透出黑巧克力香調，你可以想像那是極深色、帶苦味的巧克力；深沉到有點像冧酒的感覺，而不是令人垂涎的那種可可。
酒香散去，沉香味也變得溫馴，半個小時後左右，香水在友人身上居然從哥德暗黑系變成芳香和諧的木調，還出奇地帶點果香，吸引力爆升。回想第一次試上紙的時候，我還皺起了眉頭，討厭那股沉香調的失衡。想不到在皮膚上的變化這樣神奇﹗
Fatih Sultan Mehmed
品牌形容：
Top note: Apple, Petitgrain, Bergamot
Middle note: Ambergris, Damask Rose, Tulip, Iris, Vanilla
Base note: Benzoin, Amber, Musk, Agarwood (Oud), Patchouli, Virginia Cedar
這是向鄂圖曼帝國穆罕默德二世（Mehmed the Conqueror）和富麗堂皇的托普卡匹皇宮( Topkapi Saray) 致敬的一瓶香水。開首有明顯帶苦橙葉味的柑橘果香，很快便長驅直入龍涎香加鳶尾花的骨幹，平和，柔順，沉靜而透明，溫婉而不矯揉造作。沒有懾人於幾公里外的霸氣，卻不失內涵。在某些朋友身上，是分明的木香調，在另一些朋友身上卻隱約透露玫瑰等花香。基調的琥珀、安息香配搭平易近人的木香，各有千秋，承托著前、中調的秀麗。這瓶香水沒有任何難以接受的棱角，每
種材料、每個香調都十分鮮明，在皮膚比在試紙上發揮得更好。散發力不算強，但藝術感滿滿﹗
Amber Absolutely
品牌形容：
Top notes: Plum, Black Currant
Middle note: Rose
Base note: Amber, Benzoin, Labdanum, Vetiver, Musk and Cedar
信不信由你：Amber Absolutely 是另一瓶在第一回試香時令我不禁搖頭的香水；現在請大家聽聽我的告白。第一感覺：徹頭徹尾的勞丹脂、安息香、麝香……安全又討好的組合，但不到一個小時，紙上滲出一陣膻味，有點動物感，也有點像開到荼蘼的花香。反正就是一向令我有點抗拒的天然味道。然後，居然，噴在皮膚上之後，整個故事都變了﹗除了主角琥珀和勞丹脂外，還冒出一陣柔滑滋潤的蜜糖香，讓味道暖烘烘的，有種中東氛圍。有了體溫的加持，一個小時後，並沒有出現之前所謂的膻味，而是很濃郁、很厚重的花香琥珀調﹗更神奇的是，這個接近80年代的調子，居然透過朋友的衣袖滲透出來，數小時後仍久久不散。喜歡熱烈、複雜、帶粉香琥珀調的香水迷，不能錯過。
Harem Rose
品牌形容：
Top notes: Rose
Middle note: Damascan Rose, Benzion, Amber
Base note: White Musk, Vetiver, Vanilla and Cedar
相對 Fort & Manle 其他作品，我會說，Harem Rose 是一瓶較循規蹈矩的香水。提綱挈領的玫瑰香，有丁點青綠而不翠綠，甜美而不甜膩，感覺舒服文靜，像與閨中密友喁喁細語的美好。有香水朋友形容是帶「蜜甜燻香」的「低音」玫瑰味。後段漸趨粉嫩和深沉，花香退減，乾燥木香漸滲，樹脂味也更為明顯，較偏向典型的中東玫瑰香。
Maduro
品牌形容：
Top note: Pineapple, Red Apple, Basil and Cinnamon
Middle note: Honey, Beeswax, Damask Rose and Bourbon Vanilla
Base note: Tobacco, Vetiver, Benzoin, Atlas Cedar, Patchouli and Amber
最後一瓶叫Maduro，氣味的創作靈感來自古巴貨船 Reina del Mar 上運載出國的熱帶水果和珍稀的 Cohiba Maduro 雪茄。一噴，全場都被一陣刺激神經的菠蘿味震懾。那不是普通的夏日特飲的菠蘿味，而是整個燒烤場60個爐一起烤菠蘿的那個場面，何其壯觀。菠蘿香在火的助攻下散發掉水份，剩下焦糖般的激甜菠蘿香。同一時間，YES，正是平行的時空裡，一陣如穢物般的原始氣味在咆哮，我還以為有恐龍路過。但這兩條故事線並行的場面很短暫。菠蘿味開始消散，然後就要看你皮膚的造化了：有些朋友換上了美麗的煙草味，底下的「污穢」為煙草、廣藿香、雪松等加添瀟灑；有些朋友卻一直帶著強勁的類似 Castoreum一樣的原始氣息，但同時又有少少花的秀麗感覺；而我，沒有煙，沒有薰，只是一直「骯髒」到尾 (嗚~)。或許 Maduro 的好玩之處正正在此﹗
Fort & Manle 能在成立後短短四、五年間打入 15 個國家，特別之處可想而知。好期待再試試品牌的其他香味~﹗
-belle
Kilian ‧ 天使沾分
Kilian Hennessy，是Hennessy軒尼詩干邑世家的第八代傳人，公子哥兒的形象，外界對他一手創立的香水品牌 by Kilian (Kilian Paris)毀譽參半；有人說味道沒甚麼特別，像便宜貨，有的說價格定位太高，買的人是土豪。品味這回事人人不同，我倒覺得千金難買心頭好，自己喜歡就可以了，揀香水又不是揀老公，選錯了再買過就是。話說回來，這瓶 Liquors Collection中的 Angels’ Share 是我真金白銀買回來的，完全沒覺得不值，而且像選對了男伴一樣，愈想愈傾心。
旨酒，旨酒，未飲心已先醇。
- 清《琴學入門》陽關三疊
Angels’ Share 的玻璃瓶設計優雅，晶瑩剔透，瓶身佈滿幾何交錯的坑紋，跟我家裡的水晶威士忌杯風格同出一轍。厚厚重重的瓶身極富質感，雖然瓶蓋是塑膠，有點可惜，但看上去其實也很有透明感，與玻璃無異。把這個甚有份量的玻璃瓶放到掌心，看裡面焦糖色的香水在晃動，幾乎就像手握一杯陳年佳釀，準備慢嚥細嚐。
Angels’ Share 這個名字，是第二個未飲先醉的factor。據說在干邑、威士忌等酒類陳釀的過程中，部分酒精會穿過木桶上微小的孔洞，一點點揮發掉，一點點逃之夭夭。這香氣繚繞的酒精徐徐上升，直往天庭，天使當然也趁機會分一杯羹，賣一下醉。法文 “la part des anges”，英文就是 “angels’ share”，中文大概有「天使也來沾分」的意思，可愛得令人會心微笑。Angels’ Share，好生動、好美的名字，未嚐已先感受到天堂般的出塵詩意。
我不是「外貌協會會員」，因此對香水的要求還是氣味先決。Angels’ Share的第三個醉人之處在於香味。香調有干邑、肉桂、零陵香豆、橡木、香草等。在我身上，前調的cognac的酒精感覺燦爛，絕對討好，香水師Benoist Lapouza應記一功。vanilla 加 tonka組合是整瓶香水的中樞神經，這個材料組合不算特別，卻因著cinnamon的出現而變得格外高亢，與別不同。噴了好幾次，我居然還嗅到一丁點smokiness，不知從何以來，分明就像有位男士在我旁邊喝了口干邑，然後吐出一口煙。Angels’ Share的整體感覺，是甜而不gourmand、低沉、柔滑、creamy、豐腴、飽滿…… 從視覺到嗅覺都那麼迷人。像學喝酒一樣，愈喝愈分得出美酒的層次，Angels’ Share也是我愈聞愈發現有深度的香水。旨酒，旨酒，未飲心已先醇。
未知死，焉知生 : GOUTAL PARIS
話說日本藝人樹木希林出了本人生語錄集，叫做《離開時，以我喜歡的樣子》。
生命的精彩，在於那許許多多的可能。事業初出頭、談戀愛、結婚、買第一隻名錶、撿了一條可愛的流浪狗之類，也包括失業、失戀、失婚、失意、失望……還有突如其來的死亡等可能。如此說來，生命不用很富戲劇性，也不可能按照計劃行事，但可以豐富精彩得嚇破膽。
我覺得 Annick Goutal 大概也有同感。
她生於1946年，父親是位糖果師傅，開了間巧克力店在 Aix-en-Provence。相傳她彈得一手好鋼琴，原本想要當鋼琴家，十幾歲時到了英國，在當地一戶人家幫忙帶小孩，而那家主人恰巧就是時裝攝影師David Bailey。憑藉她天賦的美麗本錢，Annick當上了模特兒，贏在起跑線。後來她回到法國，開古董傢俬店，不久還誕下女兒Camille。兩年後，Annick因病關閉了古董傢俬店，轉而嘗試創立護膚品牌，卻有意無意發掘了另一門興趣 — 香水。
然後，那關於然後的故事，你大概都猜到。
1980年，才三十多歲的她開設了第一家Annick Goutal香水店，翌年推出風靡各地的香水 Eau d’Hadrien。1999年，她因病辭世。多少有點反高潮吧﹖
這位曾經的鋼琴高手、美女模特、古董店老闆娘，她撒手塵寰的時候留下的，竟然是扣人心弦的香水。人生的確充滿可能，一日未寫到最終章，一日未知道人生定格在甚麼角色；是反高潮，還是高潮迭起。就像反叛的樹木希林所說的：「有甚麼想做還沒做的事，不死死看誰知道呢﹖」
猶記得起初 Annick Goutal在香港某名店上架的頭幾年，我特意去試試，那時身無長物，每次走進那高級美妝店都如履薄冰，面對著一排又一排設計古雅的香水樽，嬌俏又矜貴，想一次過全部試試 (而不消費) 又不好意思。想不到昔日的Annick Goutal，今日化身 Goutal Paris，以更華麗的姿態登陸香港，還選擇在銅鑼灣開設了全亞洲區的第一間旗艦店。香港一直有售的鎮店之寶Eau D’Hadrien地位依舊屹立不倒。還有熟悉的名字：Bois Hadrien、Petite Cherie、Rose Pompon……和我最愛的Songes。整個collection擴大至三十多款，適合男生的木香調中性香水也多了好幾瓶。唯一有點失落的是找不到以前的Vent de Folie。
如果你從來沒試過Goutal的香水，容許我簡單介紹幾款我覺得較為特別的香味：
今年新出的 Le Temps des Reves EDT – 之前好多年都覺得Goutal難以追回原本的風韻，但這瓶讓我重拾過去的感覺了。亮麗的橙花調，同時帶著neroli的甜美和orange blossom的素雅，簡單而優美，持久度也好，是愛「自然風」的首選。
Eau D’Hadrien EDP 這瓶多年來的大熱絕非浪得虛名。本身是明亮的柑橘調，配上淡淡的木香，顯得有點疑幻似真，非一段的柑橘香。
Night birds系列裡，我比較喜歡 Tenue de Soiree 和 Nuit et Confidences。前者甜花果香，不太夜晚的感覺，反倒有些活潑的情懷；後者是直率的呍呢嗱、杏仁香。
Songes 燦爛、高亢的雞蛋花和茉莉調，起首令人驚喜。
另外的 Gardenia Passion 聽聞是戴安娜皇妃點名讚賞的味道。的確，梔子花的溫婉，有Tuberose的超級嫵媚助攻，愈久愈香。又多一瓶藏品了。
紅顏真是每多薄命嗎﹖對Annick Goutal的逝去，長大了的我感到份外婉惜。有人的離世留下的是馥郁奇香；有人的離世留下的是對正義的執著、對社會的控訴；有人的離世留下的是大堆煩惱和別人的竊笑；也有人的離世，留下的是愛與天堂般的美好。問一下自己，希望做些甚麼、留下甚麼﹖
不死死看誰知道呢﹖好一課「未知死，焉知生」。努力呀，belle !
那位巴伐利亞的國王和早上：Linderhof am Morgen - aurora par Charles Wong
兩年前，好友 Charles 送了他的第一瓶香水創作給我— Aurora par Charles Wong。據聞我是第一個獲告知的人，也是第一個收到他香水的人。一直很感謝他讓我沾沾自喜。今年他推出的新香水，我也是除了香水店店主以外，第一個有幸聞到的幸福寶寶。
還有，兩年前，盒上綴的那朵小白花，今年開成了藍藍綠綠的三朵小花了。這個由素淡昇華成色彩的蛻變過程，就如他的新香水 “Linderhof am Morgen” - Aurora par Charles Wong 一樣，優雅到底。
Marcel Proust的《追憶似水年華》(也有譯作《追憶逝水年華》)故事中，有個街知巷聞的片段：瑪德蓮小蛋糕的氣味，勾起作者對往事的無邊思憶。而 Charles 的這瓶新香水，當中也有一個像瑪德蓮般令人回味而在香水界從未曾出現過的香調，他稱之為Japanese Tofu Cream，日本豆腐忌廉。
新香水的創作過程是有趣的。由於肺炎肆虐，Charles 和調香師 Richard Asfour只能以電郵和空郵的方式傳情達意。Charles在一次寄出的香味樣本郵包中，夾附了一件日本豆腐忌廉蛋糕。Richard客氣地在回信中道謝，方才尷尬地發現那蛋糕不完全是用來品嚐的。最後，Charles 再買來一整盒日本豆腐忌廉蛋糕，再寄，才成就了這個Japanese Tofu Cream香味調子。
蛋糕可以再買，但這瓶新的香水只推出90瓶，極度限量，而且堅持在法國由法國調香師製造，以朋友的身份說句，要賺錢不會這樣做。
任性嗎﹖大概也有點。但這正是我喜歡Charles的香水的原因。對於美，他總是有一種自己的看法，堅持，和執著。說到這裡，不得不說一下這香水的名字 “Linderhof am Morgen”。 Linderhof Palace，林德霍夫宮，是位於德國巴伐利亞Bavaria西南部一座輝煌瑰麗的皇宮，由國王 Ludwig II of Bavaria 建成。他熱愛建築、藝術，對 Richard Wagner的歌劇創作更是大灑金錢亦在所不惜；但對於不甚有瞄頭的東西，例如身邊長相難看的傭人，他真的可以當成透明。他說，他的眼睛只用來看美麗的事物。如此痴狂的一個「美物控」。
聽說 King Ludwig II小時候居於 Hohenschwangau，周圍都可看見天鵝的蹤跡，令他對天鵝的不同形象姿態情有獨鍾，所以人們叫他Swan King，據說後來還啟發了柴可夫斯基的芭蕾舞劇《天鵝湖》。但他在塵世留下最顯赫的憑據，可能就是借鑑法國凡爾賽宮興建的 Linderhof Palace。這也是他興建的三座非凡懾人的宮廷建築中，唯一能在他有生之年竣工的一幢。
好像把話題拉遠了。其實我想說，Charles的創作靈感，來自一個早上在Linderhof的漫步。大概早上乍暖還寒，遺世而獨立的宮殿顯得特別孤單，也訴說著宮殿主人 — 一位除了對「美」追求不倦之外就不怎麼樣的國王 — 他一生的寂寞。吸一口氣，寂寞讓空氣變得特別冷，環境的氣味變化特別分明。可能就這樣，湖上白天鵝的氣味縈繞心間。
Charles的這瓶新香水令我驚喜。很fluffy，很powdery，的確有點像天鵝的羽毛般，溫柔地輕撫著肌膚。但這個powdery note也像我剛才提到的豆腐忌廉蛋糕，微甜，可人，難以抗拒。某程度上我覺得其實也像日本甜點mochi的皮，帶著含蓄的日式糯米香，微黏但表面乾燥。這個粉甜調並不孤單，因為同步盛放的還有優雅的peony花香和暗暗的無花果、東加豆香，整體溫婉嫵媚，只有被迷倒的可能。
美麗也好，藝術也好，伴侶也好，有些追求和執著是盲目得世人難以理解的。補上流行的一句：像極了愛情。
Belle
Top note: hyacinth, rhubarb, green note, buchu
Heart note: Japanese Tofu cream, peony, fig, orange blossom, mimosa, jasmine, peach
Base note: cedarwood, tonka bean, amber, benzoin, vanilla, cashmere